Discover the 13 watches in the Team Dialicious collection

Si vous êtes sensibles aux montres puissantes, aux lignes affirmées qui racontent une histoire visuelle, alors l’OW 8001 Tundra est un modèle à découvrir. Née d’une collaboration entre Ollech & Wajs et le studio norvégien MIR, elle réinvente l’ADN de la référence 8001 – elle-même inspirée du chronographe OW 8000 des années 70 – dans une fusion maîtrisée entre architecture nordique et horlogerie robuste — une pièce pour les amateurs d’objets non conventionnels, aux aspérités assumées. ▶️ Une impression générale aussi froide que saisissante Au poignet, c’est la présence physique de la Tundra qui marque : son boîtier tonneau brossé, ses angles vifs et sa largeur perçue, renforcée par les anses intégrées, confèrent une stature presque monumentale. Avec ses 39,5 mm de diamètre et 12,7 mm d’épaisseur, tout en restant sous les 60 mm de corne à corne, elle revendique une ergonomie réfléchie malgré son côté « massif maîtrisé ». Son étanchéité à 300 mètres (30 ATM) – le minimum pour une Ollech & Wajs moderne – et son verre saphir antireflet renforcent la sensation d’un outil prêt aux conditions extrêmes, qui sont l’une des marques de fabrique d’OW. ▶️ Un boîtier taillé pour durer Conçu en acier 316L brossé intégralement, ce boîtier aux lignes anguleuses accueille une couronne vissée – aux dimensions généreuses – et un fond également vissé, soulignant une conception pensée pour durer. La lunette fixe arbore un motif radial évoquant – selon la marque – la topographie norvégienne — hommage direct à l’inspiration architecturale de MIR — évoquant fjords, reliefs et forêts gelées. ▶️ Le cadran : paysage vert fumé en mouvement À l’image des paysages glacés du Nord, le cadran fumé vert se déploie en dégradé du centre jusqu’à un périmètre plus sombre, révélant des nuances de mousse, de pierre ou d’eau glacée selon la lumière. Les index appliqués et les aiguilles bâton sont recouverts de Super‑LumiNova, assurant une visibilité sans faille. Une fenêtre de date située à 6 h respecte l’équilibre visuel du cadran, ainsi que les marques esthétiques de la maison. En effet, toutes les montres OW modernes présentent une date à 6 heures ! Un détail pour certains, mais plutôt le signe de la maturité et d’un message toujours cohérent proposé par la marque… ▶️ Une mécanique suisse certifiée et éprouvée Sous une coque sans fard bat le calibre Soprod Newton Precision P092, mouvement conçu pour Ollech & Wajs, certifié COSC en version chronomètre, avec réserve de marche de 44 h, fréquence de 4 Hz et 23 rubis. Il a aussi obtenu le label Chronofiable® après tests d’accélération, de choc et d’usure selon les protocoles du Laboratoire Dubois à La Chaux-de-Fonds. Chaque mouvement porte un numéro gravé, témoignant de son passage dans les bancs du Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres. Des utilisateurs enthousiastes le rapportent précis, avec des écarts de l’ordre de +3 à +6 secondes par jour, voire meilleurs selon les positions. Rappelons que toutes les montres OW sont a minima certifiées chronomètre par le COSC. ▶️ Un bracelet intégré à l’ergonomie affirmée Le design intégré du bracelet me rappelle celui de ma Jaeger-LeCoultre Master-Quartz (avis sur la plateforme Dialicious). On peut en penser ce que l’on veut, OW est allée chercher ce bracelet dans son patrimoine historique – probablement fabriqué à l’époque par Châtelain (filiale de Chanel depuis 1997). Entièrement brossé pour rester cohérent avec l’ensemble, il intègre un fermoir usiné, robuste, et muni d’un réglage fin, garantissant confort et sécurité, même lors d’activités intenses. Poids notable — autour de 200 g — mais assumé, ajoutant à l’impression de robustesse. ▶️ Une histoire affirmée pour les connaisseurs L’OW 8001 rend hommage à la référence légendaire de 1973, l’OW‑8000, et en garde l’esprit : vintage et brut sans compromis, tout en s’inscrivant résolument dans une modernité assumée. Avec la Tundra, la marque, avec MIR, ancre son récit dans un lieu réel — la toundra norvégienne — et un langage de pierreries horizontales, d’architecture minérale, d’angles nets et de contrastes visuels. Le résultat est une montre au caractère unique, aux accents à la fois utilitaires et poétiques. ▶️ Un positionnement clair et lisible Affichée à 1 956 CHF (tous les prix OW se terminant par 56), la Tundra se positionne comme une pièce où fonctionnalité, précision certifiée et design affirmé justifient son prix. Garantie 3 ans et livraison mondiale incluant taxes et droits, elle incarne une proposition moderne, structurée et transparente. À noter une pochette de transport au design et aux finitions aboutis, tel un étui pour pistolet Kongsberg, d’origine norvégienne… Encore une affaire militaire pour OW ! ▶️ Une montre pour l’exigeant assumé La Ollech & Wajs OW 8001 Tundra ne cherche pas l’unanimité — elle revendique une posture puissante, brute, visuellement marquante. Elle s’adresse à qui voit l’horlogerie comme un instrument, voire comme un manifeste visuel. Tantôt compagnon de plongée, tantôt confident urbain, elle offre à celui qui la porte une allure affirmée — et un style qu’on ne confond pas. Cette OW est disponible immédiatement sur le site Ollech & Wajs ainsi que chez ses détaillants comme Berenger à Marseille, XP Joaillier à Paris ou à La Vitrine Horlogère en Belgique. Mon "Mood Board" avec cette Ollech & Wajs 8001 Tundra : Film : *La Forteresse Noire* (1983) Musique : *Marian* (The Sisters of Mercy) Lieu : La forêt de Brocéliande (Bretagne - France) Toutes les spécificités techniques ci-dessous ou sur le site de la marque. XS

Si vous êtes à la recherche d’une montre qui allie héritage familial, savoir-faire local et design alternatif, alors cette création signée Saner saura vous séduire. Plus qu’une simple montre, elle est le reflet d’une philosophie : celle du travail bien fait et du respect des traditions horlogères et familiales. Les racines des montres Saner sont indissociables de l’atelier familial PhSaner SA, bien connu dans l’assemblage de mouvements mécaniques depuis plus de 50 ans. L’horlogerie est un message et cette Saner Heart in Light est celui initié par Robin Saner, 3ᵉ du nom… ▶️ Un boîtier asymétrique au design assumé Le boîtier de cette montre ne laisse personne indifférent. Son asymétrie, loin d’être un simple effet de style, répond à une véritable recherche ergonomique. Ce choix audacieux ne plaira pas à tout le monde, mais il renforce l’identité forte de la montre et sa volonté de bousculer les codes établis. À 3 heures, une plaque métallique évoque celles que l’on retrouve sur les moteurs à explosion assemblés à la main dans le secteur automobile, une subtile référence au concept « One Man - One Engine » bien connu chez Mercedes AMG ou Aston Martin… Autre originalité : les anses mobiles à 6 heures, comme sur une ZRC Grands Fonds, qui assurent un confort optimal quel que soit le poignet, et un protège-couronne particulièrement efficace. Un choix qui témoigne du savoir-faire de Saner et de son engagement à proposer une montre aussi agréable à porter qu’intrigante à observer. ▶️ Un cadran d’une profondeur envoûtante Au premier regard, le cadran interpelle. Sa géométrie singulière, ses reliefs travaillés et son jeu de textures s’observent de façon architecturale et sous tous les angles. Les 4 points cardinaux illustrés par les index à 12 heures et 6 heures, complétés par un cœur ouvert et le logo Saner en applique, nous laissent imaginer les 4 piliers de la famille. Le blason Saner, avec un cœur qui bat et qui s’envole, trône fièrement sur ce cadran d’une profondeur géométrique, témoin de la particularité de son héritage. L’élément le plus marquant reste sans doute la couleur rouge pourpre, omniprésente dans les détails. Elle évoque sans nul doute le cœur, symbole de passion et d’émotions, et fait écho à l’hommage rendu au grand-père de la famille Saner avec le concept « Heart in Light ». Chaque élément du cadran se distingue avec singularité, renforçant la personnalité unique de cette montre. D’autres couleurs sont proposées, notamment un bleu électrique et un vert organique, tous les deux sublimés par un traitement soleillé pétillant. Une montre d’exception se doit d’être lisible en toutes circonstances, et ce modèle ne fait aucun compromis à ce niveau. Le contraste entre le cadran et le rehaut blanc lui confère un look « Tuxedo » raffiné, tout en garantissant une clarté optimale. ▶️ Une précision certifiée chronomètre Côté mécanique, cette pièce est animée par un mouvement certifié COSC, le Soprod Newton BV oscillant à 28 800 alternances (4 Hz). Le choix des finitions s’est porté, sans surprise, vers le grade Top, confirmant l’ADN de bienfacture de la famille Saner. La précision Top d’origine à -4/+4 secondes par jour est améliorée par un réglage additionnel permettant à toutes les montres Saner d’être certifiées chronomètre par le « Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres ». ▶️ Un bracelet en acier singulier et une alternative en tissu Le bracelet joue un rôle essentiel dans l’identité d’une montre, et celui-ci ne déroge pas à la règle. Conçu en acier, il arbore une architecture originale qui renforce l’aspect brut et industriel du modèle. Son design singulier assure une présence forte au poignet, sans pour autant sacrifier le confort. Pour ceux qui recherchent une alternative plus souple et légère, un bracelet en tissu noir avec surpiqûres du même coloris que le cadran est également disponible. ▶️ Une montre au caractère affirmé Cette montre est bien plus qu’un simple accessoire : elle est une déclaration. Une déclaration d’amour à l’horlogerie artisanale, à l’authenticité et au travail bien fait. Son design audacieux ne conviendra pas à tout le monde, mais c’est justement ce qui fait sa force. Elle s’adresse aux passionnés qui recherchent une pièce avec une véritable personnalité, loin des standards prévisibles. Au-delà de son esthétique marquée, elle incarne un héritage et des valeurs transmises de génération en génération. Chaque détail raconte une histoire, chaque finition témoigne d’un savoir-faire précieux. Saner ne cherche pas à faire consensus, mais à plaire à ceux qui sauront reconnaître l’âme et la singularité de cette montre. Et c’est là tout son charme. ▶️ La Saner Heart in Light Red est proposée à 2 700 CHF (sur bracelet tissu) directement sur le site de la marque. La version sur acier est vendue, quant à elle, à 2 800 CHF. A ce niveau de prix conséquent, on aurait aimé que cette Heart in Light soit livrée avec les deux bracelets. La Saner Heart in Light est proposée en 5 cadrans de coloris différents (rouge, vert, argent, bleu et noir) en série limitée à 50 exemplaires par coloris. La version cadran noir est proposée avec un boitier acier et PVD noir sur bracelet tissu uniquement, et la version bleue combine acier et PVD. Mon "Mood Board" avec cette Saner Heart in Light Red : Film : Là-Haut (Pixar) Musique : Purple Rain (Prince) Architecture : MAXXI - Musée national des Arts du XXIᵉ siècle (Rome) Toutes les spécificités techniques ci-dessous ou sur le site de la marque. XS

Je dois le reconnaître, mais beaucoup d’entre vous le savent déjà : j’aime les montres austères, celles qui ne se laissent pas apprivoiser d’un simple regard… Aujourd’hui, je partage avec vous mes impressions sur l'Ollech & Wajs OW M-52B AF, une montre qui rend hommage au légendaire bombardier B-52 Stratofortress. Cette pièce illustre l'époque où les aviateurs américains faisaient confiance à tous leurs équipements lors de missions, qu’il s’agisse de leurs armes ou de leurs instruments de mesure… ▶️ La première chose qui vous interpelle, c’est la singularité du cadran arborant la silhouette du plus mythique des avions de guerre américains, le B-52. Dès le premier regard, le boîtier en acier inoxydable de 39,5 mm de diamètre et 12,5 mm d'épaisseur propose une présence discrète et robuste au poignet. Les finitions brossées et le design épuré rappellent les montres militaires des années 1960, notamment le modèle B-905 qu'Ollech & Wajs avait conçu pour les aviateurs américains pendant la guerre du Vietnam. La lunette bidirectionnelle noire en PVD, semble-t-il inspirée du profil aérodynamique du nez du B-52, ajoute une touche distinctive tout en restant fonctionnelle. La lunette permet de mesurer facilement des temps inférieurs à 60 minutes. ▶️ Cette Ollech & Wajs M-52B AF est étanche à 300 mètres (30 ATM), comme toutes les montres modernes de la marque, hormis les modèles spécifiquement dédiés à la plongée, qui sont étanches à 1 000 mètres (100 ATM). La couronne est logiquement vissée pour garantir cette étanchéité, et le boîtier ne présente pas de protège-couronne, à l’instar de la ligne esthétique historique de la marque… On peut toujours se demander si des épaules encadrant la couronne contribueraient davantage à sa robustesse. La réponse est sûrement oui, mais au détriment de l’ADN de la marque et de sa capacité à être reconnue par des lignes communes aux autres modèles proposés. ▶️ Le cadran noir mat est orné de la silhouette blanche du B-52 en son centre, un clin d'œil direct au modèle original. Les index appliqués à 12, 3 et 9 heures, ainsi que les aiguilles, sont revêtus de Super-LumiNova crème, offrant une bonne lisibilité dans des conditions de faible luminosité. J’ai spontanément cru que l’illustration du B-52 était également traitée en Super-LumiNova. Heureusement, il n’en est rien, car cela aurait grandement nui à la lisibilité de l’heure. Sur ce point, la lecture de l’heure est tout de même impactée lorsque les aiguilles se rapprochent des ailes. Le guichet de date à 6 heures, avec ses chiffres rouges, rappelle le design vintage du B-905 et apporte une touche d’excentricité sans pour autant perturber l’ADN de la montre. À noter que tous les jours sont en rouge et non en alternance rouge et noir pour différencier les jours pairs et impairs, caractéristique parfois appelée « Date Roulette », comme le célèbre jeu de casino. Il faut le reconnaître, la géométrie du cadran et son design très original suscitent l’intérêt d’autres amateurs de montres, comme j’en ai rarement vu. Quoi de mieux que d’arborer bien en évidence une Ollech & Wajs M-52B AF pour briser la glace d’un dîner mal engagé ? ;-) ▶️ Sous le capot, on trouve une configuration beaucoup plus compacte, mais tout aussi efficace que les énormes turboréacteurs Pratt & Whitney du Stratofortress ! Cette OW M-52B AF est animée par un mouvement automatique suisse Soprod P024, reconnu pour sa robustesse et sa fiabilité. Avec une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz) et une réserve de marche de 38 heures, ce calibre assure une précision adéquate pour une utilisation quotidienne. Dans les rêves les plus fous, on adorerait avoir une réserve de marche plus importante, rappelant celle des B-52 pouvant se projeter à l’époque sur près de 10 000 miles sans ravitaillement… ▶️ La montre est livrée avec un bracelet en nylon noir de type NATO RAF, reflétant son héritage militaire, du même type que le gris sur lequel était monté le modèle que j’ai porté de nombreuses journées. Ce bracelet est vraiment plus confortable que le NATO classique, qui fait flotter la montre sur le poignet. La sécurité, essentielle pour les militaires, est toujours au rendez-vous, même si l’une des pompes venait à céder. Pour ceux qui préfèrent une touche plus radicale ou élégante, selon les goûts de chacun, un bracelet en maille d’acier inoxydable est disponible en option. La montre gagne ainsi en polyvalence et s'adapte à diverses occasions, selon le style de vie de chacun. En portant l'Ollech & Wajs OW M-52B AF, on perçoit le poids de l'histoire et l'engagement de la marque à produire des montres fiables pour les professionnels. C'est une pièce qui allie la tradition de la marque et des fonctionnalités modernes, tout en rendant hommage à une époque emblématique de l'aviation militaire. ▶️ Proposée à 1 356 CHF (prix incluant le bracelet en nylon RAF), l’Ollech & Wajs M-52B AF présente une belle proposition de valeurs intrinsèques et figuratives, avec des spécificités techniques sans concession et adaptées au positionnement historique des montres militaires de la marque. Celle-ci propose en option un bracelet en maille d’acier pour un look plus radical, moyennant 146 CHF supplémentaires. L’horlogerie étant une affaire de détails, la marque prend soin de proposer ses montres à des prix se terminant par « 56 », en hommage à son année de création en 1956… Mais on ne va quand même pas leur recommander d’augmenter le prix du bracelet en acier, tout de même ;-) ▶️ Sobriété, performance et capacité à briser la glace sont sûrement mes maîtres-mots pour cette OW ! Mon "Mood Board" avec cette Ollech & Wajs M-52B AF : Film : Platoon (Oliver Stone) Voiture : Jeep Willys Musique : Volunteers (Jefferson Airplane) Toutes les spécificités techniques ci-dessous ou sur le site de la marque.

Si tu cherches une montre avec une forte personnalité, une allure raffinée et une fonctionnalité bien pensée, alors la SYE Cannonball GMT Columbus mérite sans aucun doute ton attention. Forgée dans l’esprit des grandes épopées automobiles d'époque, elle s'inscrit dans l’ADN du nom Cannonball (course de voitures illégale mythique aux États-Unis durant les années 70s) et transpose cette idée de liberté à votre poignet. SYE fait son chemin à partir de son ADN mécanique et cartoon et propose une itération exigeante de sa SYE MOT1ON : boîtier affiné, couronne renforcée, design du cadran repensé et mouvement GMT exigeant… une montre pour les amateurs de voyages et d'objets singuliers. ▶️ Impression générale solide et élégante Au poignet, la Cannonball GMT dégage une impression de sérieux et d’équilibre : ses 40,5 mm de diamètre et 12,8 mm d’épaisseur assurent une présence affirmée sans être encombrante. Le boîtier poli renvoie une lumière vive, tandis que la légèreté (100 grammes selon la marque) du modèle sur bracelet cuir contraste avec son style robuste, soulignant une ergonomie élégante pensée pour les voyages, pas pour l’encombrement. La montre est étanche à 50 m (5 ATM), suffisante pour un usage quotidien et les déplacements — sans prétendre à la plongée intensive ! Ça tombe bien car l’idée est de rouler vers l’horizon et pas de plonger dans les abysses ;-) ▶️ Boîtier raffiné, détails racés Fabriqué en acier inoxydable 316L poli, le boîtier évoque sûrement les lignes d’une calandre de GT d’époque. La nouvelle lunette abaissée de quelques dixièmes accentue l’intégration élégante du cuir au boîtier, pour un rendu vif au poignet. La couronne vissée, plus résistante, et le protège-couronne redessiné sont pensés pour l’usage quotidien et l’ajustement lors des trajets, sans risque de fausse manipulation. ▶️ Cadran Columbus : sport et sobriété Le cadran soleil gris fumé « Columbus » capte la lumière avec sobriété et profondeur. L’affichage GMT est proposé via une aiguille centrale 24 heures en orange vibrant (formée d’un « Y » rappelant le logo), qui facilite la lecture du deuxième fuseau. Un réhaut gradué en 30‑minutes permet de distinguer jour et nuit, avec élégance. La fenêtre de date à 3h respecte la symétrie générale et permet une lecture intuitive. Les aiguilles désormais plus généreuses sont revêtues de Luminova BGW9, assurant une bonne lisibilité nocturne et un contraste net avec le fond gris. La trotteuse se détache clairement, tandis que l’aiguille GMT orange crée un point visuel distinctif et utile, ajouté à la signature sportive de la montre. ▶️ Calibre GMT Miyota 9075 : fiable et performant Au cœur de la Cannonball bat le calibre Miyota 9075, mouvement automatique GMT au réglage de fuseau par incrément d’une heure indépendant, stop-seconde, remontage manuel et 42h de réserve de marche. Régulé en atelier pour une précision de –10/+10 s par jour, il offre également un ressenti tactile très soigné au niveau de la couronne. Ce calibre Japonais, compact et fin (4,92 mm de hauteur), est un choix intéressant car c’est un « vrai » calibre GMT, permettant de régler directement l’aiguille GMT par incrément d’une heure et sans modifier l’aiguille des heures. Une subtilité importante que l’on voit plutôt sur des modèles haut de gamme de chez Rolex ou Omega. ▶️ Bracelet Fastback iconique de la marque La montre bénéficie du système Fastback, brevet SYE, qui permet de changer de bracelet facilement en quelques gestes. Fourni avec un bracelet cuir français de qualité (Jean Rousseau), il est monté sur un fermoir à double poussée sûr et discret. On peut opter pour l’un des 14 coloris disponibles ou revenir à un bracelet acier si souhaité. Tout est pensé pour la longévité du style et du confort. A noter que la marque a lancé il y a quelques mois, des pièces de bout appelées K-Tail permettant de monter un bracelet traditionnel sur la montre, sans pour autant dénaturer son design singulier. Une bonne façon de customiser sa montre, même si l’offre de bracelet proposée est très diversifiée. ▶️ Moins de 1000 € pour une accessibilité assumée La SYE Cannonball GMT est proposée à 990 €, un tarif cohérent eu égard à son mouvement GMT, son boîtier poli travaillé et son système de bracelets interchangeables. Série limitée à 100 exemplaires pour chacun des deux coloris, chaque montre est numérotée. Livraison sous 24h, garantie de 2 ans et expédition gratuite avec taxes incluses pour l’Union Européenne. ▶️ Une montre pour voyager avec style La SYE Cannonball GMT Columbus ne suit pas les modes, elle incarne une posture assumée : mélange de sport-chic, de fonctionnalité GMT bien calibrée et d’élégance mécanique. Elle s’adresse aux globetrotters modernes, aux conducteurs de GTs classiques ou aux esthètes urbains. Capable de traverser les fuseaux horaires et les continents, elle finit par imposer son propre tempo — celui du voyage, du confort et du caractère. A moins de 1000 €, la marque confirme son ambition de proposer des montres singulières. Les deux modèles SYE Cannonball GMT sont disponibles immédiatement sur le site de la marque ainsi que chez ses détaillants notamment en France chez Bleu Blanc Montres à Aix-En-Provence ou Pause Montres à Toulouse. Mon "Mood Board" avec cette SYE Cannonball GMT Columbus : Film : Cours après moi shérif (1977) Musique : Shut Up And Drive (Rihanna) Lieu : Route 66 (USA) Toutes les spécificités techniques ci-dessous ou sur le site de la marque. XS

Quel plaisir d’explorer la filiation du modèle de mon père - réédité sous le nom Herbelin Originals - que tout semble opposer à la Newport Carbon Titane, alors qu’il s’agit d’un subtil et délicieux mélange de traditions et d’innovations, teinté de nostalgie et d’anticipation… ▶️ Cette Newport Carbon Titane est la digne héritière de la collection, avec son boîtier reconnaissable entre tous, doté d’une mono-anse rappelant, sans doute, une charnière de hublot d’un voilier d’une époque révolue. Cette configuration est aussi le symbole des premières montres de poche, auxquelles étaient soudées des boucles permettant aux militaires de la Grande Guerre de porter leur montre au poignet. D’autres illustres modèles ont arboré des mono-anses, comme les Credor Locomotive, Cartier Vendôme et bien sûr la Breguet Reine de Naples. Ce type anse très caractéristique est le signe distinctif le plus visible, associant la collection Newport au monde du nautisme, comme une drisse à sa grand-voile, mais pas le seul… Avec son diamètre imposant de 43 mm en carbone forgé et titane, cette nouvelle déclinaison de la Newport projette la marque dans l’innovation des matériaux, comme l’ont fait auparavant les voiliers traversant l’Atlantique de Plymouth (Angleterre) à Newport (USA) durant la Transat anglaise. L'une des caractéristiques les plus importantes du carbone forgé est sa légèreté. Il est environ 3 fois plus léger que le titane. Malgré sa légèreté, le carbone forgé est également extrêmement solide et rigide, ce qui en fait un matériau idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée et un faible poids. Outre la voile, le carbone forgé est aussi utilisé dans les voitures de course ou les clubs de golf, des domaines très affinitaires avec l’horlogerie, permettant à Herbelin de revendiquer sa montée en gamme. ▶️ L’ambiance « Full-Black » me rappelle personnellement les « Black Magic » ou épouvantails néo-zélandais de l’America’s Cup : le trophée sportif le plus ancien au monde. Encore et toujours une histoire d’héritage. Le noir, c’est aussi la couleur du luxe et de l’élégance dans la discrétion et l’humilité, l’une des valeurs cardinales d’Herbelin. Solide et légère, avec son bracelet en FKM noir résistant aux fluides agressifs ainsi qu’aux très hautes températures, elle répond à l’ambition de la marque de se projeter vers l’avenir avec l’utilisation de matériaux très techniques. La boucle déployante un brun trop classique permet d’ajuster parfaitement le bracelet à votre poignet. ▶️ La Newport Carbon Titane est le lien entre deux époques, avec un doux mélange entre filiation et singularité. La Newport est née en 1988, soit 10 ans après la première Route du Rhum, la mythique course à la voile en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Le Canadien Mike Birch remportera la première épreuve en plus de 23 jours lors d’une édition de légende. Pour conforter son ancrage dans le monde du nautisme, la marque a fait appel à un jeune et talentueux skipper - Aurélien Ducroz - pour incarner l’ambition de la marque à se projeter vers un avenir fait de performances et d’abnégation. À l’instar de la dernière Route du Rhum (2024), parcourue en moins de 7 jours avec des bateaux devenus des Formules 1 des mers, la Newport Carbon Titane suit cette même trajectoire d’innovations technologiques. À quartz à ses débuts, toute la collection Carbon Titane est équipée de calibres Sellita, réglés dans les ateliers de la marque à Charquemont, dans le Jura français. Cette Carbon Titane noire est propulsée par le mouvement à remontage automatique Sellita SW220-1, offrant 41 heures de réserve de marche. Affichant la date et le jour, elle propose deux complications cohérentes avec la durée désormais inférieure à une semaine de la traversée de l’Atlantique. Le fond de boite légèrement fumé - une idée peu fréquente qui rajoute à la singularité du modèle - permet de découvrir le rotation de la masse oscillante. ▶️ L’analogie à la voile ne s’arrête pas là, avec le cadran texturé inspiré des cartes marines et de l’estran de la baie de Saint-Malo, bien connu pour son marnage très important. La lunette, quant à elle, est équipée de 5 vis dont les têtes - vues de loin - évoquent des « Torx », mondialement reconnues pour leurs performances de serrage. Halte là, mon ami ! Les têtes de vis semblent tout droit venir de l’empreinte des manivelles permettant de manipuler et de border les voiles avec un winch… Cette Herbelin Newport Carbon Titane illustre avec sincérité et sérénité qu’une montre est une affaire de subtilité dans les détails et d’ancrages historiques : le mien avec la montre de mon père, et celui de la famille Herbelin à la barre de la marque depuis sa création… ▶️ La Herbelin Newport Carbon Titane est proposée à 1 999 € (janvier 2025), en noir sur bracelet noir ou en bleu sur bracelet jaune, rappelant ainsi la couleur de l’aiguille des secondes. Les principales spécificités techniques sont précisées ci-dessous. Toutes les specs sont disponibles sur le site de la marque. 😎 Mon "Mood Board" avec cette Newport Carbon Titane : Film : All is Lost (2013) avec Robert Redford Bateau : Tricat 25 Évolution Lieu : Cap Fréhel (Bretagne, France) XS

Si vous êtes amateur de belles mécaniques, d’objets porteurs d’histoire et de design inspiré, alors cette nouvelle création signée Atelier Jalaper mérite toute votre attention. La collection Type E poursuit le projet ambitieux de la marque : faire vivre la mémoire de voitures iconiques à travers des montres au caractère affirmé, pensées pour les passionnés éclairés et les amoureux de beaux objets... Après la Aston Martin DB5 et la Lamborghini Miura, l’histoire continue avec une autre légende britannique : la Jaguar E-Type. Une voiture racée, aux lignes à la fois pures et sensuelles, qui trouve ici un écho dans une montre aussi cohérente qu’inspirée. ▶️ Un cadran né d’une victoire au Tour Auto La matière première ne trompe pas : le cadran de la Atelier Jalaper AJ-003-B est découpé à partir d’un capot en aluminium authentique de Jaguar E-Type Semi-Lightweight, celle-là même qui remporta le Tour Auto 2020 avec à son volant Raphaël Favaro, accompagné de Lucien-Charles Nicolet. Un fragment de course, transformé en pièce horlogère, incarnant autant l’exploit que la transmission d’une émotion mécanique. La texture brute du métal donne vie au cadran. Son usinage conserve les stigmates d’une matière qui a connu le vent, la chaleur, la vitesse. Il ne s’agit pas d’un simple hommage, mais bien d’un fragment réel, chargé d’un passé tangible. ▶️ Une ligne dictée par la fluidité Le design de la montre a été confié à Xavier Perrenoud, designer industriel suisse reconnu pour son approche épurée et fluide, déjà aperçue chez Ebel ou Movado. Sous sa main, la Type E prend une forme qui n’est jamais surfaite, mais toujours équilibrée. Les lignes douces du boîtier rappellent sans forcer l’aérodynamisme feutré de l’auto qui l’inspire. Ce dessin semble s’inscrire dans la lignée du travail de Malcolm Sayer, ingénieur-aérodynamicien et concepteur de la carrosserie de la Type E, dont le langage formel influencera Jaguar pendant près de 30 ans. Ce n’est donc pas une simple inspiration : c’est une filtration horlogère d’un dessin automobile, avec le même goût pour la pureté des formes et de l’équilibre visuel. ▶️ Un boîtier asymétrique à la géométrie pensée Le boîtier, conçu avec un soin évident, affiche une asymétrie discrète mais significative : les anses convexes à 12 heures s’opposent à des anses plus courtes et concaves à 6 heures, une nuance délicate qui rappelle le déséquilibre de la Jaguar Type E caractérisé par la longueur interminable de son capot. Ce détail n’apparaît pas immédiatement, mais il se révèle à mesure qu’on observe, qu’on porte, qu’on vit avec la montre. La sensation au poignet est fluide, naturelle. Le travail de finition apporte une douceur au toucher, tandis que la ligne du boîtier joue avec la lumière comme le ferait une carrosserie polie. ▶️ Un cadran lisible, habité et plein de clins d’œil Sous un verre bombé subtilement ajusté, sans nuire à la lisibilité, le cadran fait preuve d’une belle richesse graphique. Le chemin de fer des minutes reprend le design des compteurs Smiths, emblématiques des voitures britanniques des années 30 à 80, souvent associés à Jaeger. Belle hommage car ce duo a aussi marqué l’histoire horlogère : Smiths, avec ses prototypes pour l’expédition d’Edmund Hillary sur l’Everest, et Jaeger, dont la fusion avec LeCoultre donnera naissance à la maison horlogère bien connue des amateurs. Autre nouveauté pour Atelier Jalaper : le logo est ici appliqué, un clin d’œil aux chromes délicats des Jaguar historiques. Le rehaut, travaillé en profondeur, accueille deux vis apparentes à 10h30 et 16h30, dont la présence évoque probablement les fixations apparentes sur les compteurs de bord. Une touche discrète et bien choisie. ▶️ Un mouvement certifié pour la course du temps Côté mécanique, la AJ-003-B est animée par le calibre Sellita SW300-1 B, ici en version COSC (Contrôle Official Suisse des Chronomètres). Ce mouvement suisse, oscillant à 28,800 alternances/heure (4 Hz), a été réglé selon les normes chronométriques les plus strictes, à l’image des moteurs préparés pour la compétition. Le parallèle est clair : une précision réglée (-4 / +6 secondes par jour), comme on réglerait un bloc pour affronter les épreuves du Tour Auto. ▶️ Une montre pour les amateurs d’élégance racée La Type E n’a rien d’un objet ostentatoire. Elle ne cherche pas à séduire tout le monde, mais à toucher profondément ceux qui savent lire entre les lignes, ceux qui perçoivent la puissance dans la retenue. Chaque détail est porteur de sens, chaque choix de design est justifié, chaque élément est une passerelle entre deux mondes : l’horlogerie passionnelle et la mémoire automobile. C’est une montre pour ceux qui regardent les voitures anciennes non pas pour leur performance, mais pour leur langage formel, pour ce qu’elles racontent de leur époque. Une montre pour ceux qui savent que l’élégance se cache souvent dans les courbes les moins évidentes. Avec cette Type E, Atelier Jalaper affine son langage, affirme sa signature. Et l’on se surprend à rêver : une Porsche 911 pourrait-elle un jour prendre le relais de la Jaguar Type E ? Un modèle inspiré de la plus mythique des Porsche, produite depuis 1963 à plus d’1,3 million d’exemplaires, serait sans doute un défi pour séduire encore et toujours plus de monde… Une chose est certaine : la route promet d’être belle ! ▶️ Proposée en précommande à 2 400 € HT, cette Atelier Jalaper Type E s’inscrit dans une dynamique de montée en gamme assumée. Finitions soignées, choix de matériaux nobles, mouvement certifié… La démarche est solide. Mais à ce niveau de prix, un second bracelet et/ou un livret documentant l’histoire du capot et la victoire au Tour Auto auraient été bienvenus pour ancrer encore davantage la montre dans son récit. La Atelier Jalaper Type E est proposée en série limitée de 200 exemplaires numérotés pour deux références distinctes, avec cadran aluminium brut (référence AJ-003-B) et cadran aluminum anodisé (référence AJ-003-W). Livraison prévue en juillet 2025. Mon "Mood Board" avec cette Atelier Jalaper Type E : Film : Austin Powers (1997) Musique : Slow Pulse Boy (And Also The Trees) Lieu : Goodwood, Motor Circuit, Chichester (Royaume-Uni) Toutes les spécificités techniques ci-dessous ou sur le site de la marque. XS

Née dans la ville où l’on construit des avions plus qu’on ne fabrique des rêves, Dédale ne s’embarrasse pas de storytelling superflu. À Toulouse, son fondateur Bastian a troqué les outils de maintenance aéronautique pour la micromécanique de précision, sans jamais renier sa culture du concret. Avec la Waypoint, il ne cherche pas à séduire par l’image, mais à convaincre par l’usage. Cette montre ne promet rien d’autre que ce qu’elle délivre : de la lisibilité, de la cohérence, de la fiabilité. Une montre-outil au dessin juste, au langage technique assumé, conçue non pas pour faire parler d’elle, mais pour servir, durer, accompagner. Derrière la marque, Bastian. Mécanicien dans l’aéronautique, pilote privé depuis 2017, il conjugue rigueur technique et passion du vol. Avec Dédale, il emprunte le nom du plus ancien rêve de l’humanité — celui de voler — tout en inversant son mythe : là où Dédale évoque le labyrinthe, lui trace une ligne droite, sans détours. Et dans ce chemin, le temps ne s’écoule pas : il se pilote. ▶️ Un boîtier compact, pensé pour voler Avec ses 39 mm de diamètre, la Waypoint se distingue par un format contenu, à contre-courant des standards historiques des montres de pilote souvent imposants. Un choix délibéré, qui allie portabilité et fonctionnalité. La lunette noire, simple et lisible, resserre visuellement le cadran, tandis que le chemin de fer des minutes renforce la lisibilité. L’ensemble offre une présence affirmée malgré une épaisseur raisonnable de 14,2 mm, verre inclus — dans la moyenne basse pour un chronographe automatique. ▶️ Un cadran lisible, structuré et rigoureusement fini Le cadran de la Waypoint joue la carte d’une sophistication discrète. Les index des heures sont polis, captant la lumière avec précision, tandis que les stries du cadran apportent une texture technique et élégante. Une attention toute particulière a été portée aux aiguilles des sous-compteurs, traitées avec un matériau luminescent à leur extrémité — un détail rarement vu, qui témoigne de la volonté d’offrir une lecture optimale, même en conditions de vol nocturne. Car cette Waypoint n’est pas une montre hommage : c’est un outil, conçu pour l’action. ▶️ Un moteur fiable, logique et cohérent Au cœur de la Waypoint, pas de de moteur en étoile Pratt et Whitney de 2000 ch comme dans le célèbre avion Corsair des « Têtes Brulées » (Chance Vought F4U), mais un moteur japonais éprouvé : le calibre Seiko TMI NE86. Ce chronographe automatique affiche une précision solide, de l’ordre de -7 / +7 secondes par jour. Un choix parfaitement assumé par la marque, soucieuse d’offrir un produit fiable, précis, et peu sujet aux retours SAV. Comme dans l’aviation, c’est la robustesse qui compte, et non la surenchère. Une décision en phase avec le positionnement prix et la philosophie mécanique de Bastian. ▶️ Un bracelet signé, pour faire la différence Le bracelet acier est probablement l’un des éléments les plus remarquables de cette Dédale. Il combine une alternance subtile de maillons brossés et de chanfreins polis miroir, pour un rendu original, sophistiqué et technique à la fois. Un micro-réglage discret est intégré à la boucle déployante, preuve supplémentaire de l’attention portée à l’usage quotidien. Chaque finition, chaque articulation, participe à l’identité visuelle de la montre — une signature forte dans un segment souvent standardisés sur bracelet cuir uniquement. ▶️ Une montre conçue par un passionné de cockpit Bastian ne s’est pas improvisé horloger. Son parcours dans la maintenance aéronautique, son expérience de pilote privé, son goût pour l’horlogerie instrumentale des années 40 et 50 : tout converge dans cette Waypoint. Ce n’est pas une montre de salon, mais un instrument conçu pour être utilisé, compris, vécu. Sa vision est claire, son discours précis, et son projet sincère. Loin des concepts fumeux, Dédale coche toutes les cases pour séduire ceux qui rêvent encore de voler, sans jamais perdre le contact avec la réalité. Avec cette première création, Dédale trace sa route dans le paysage horloger, avec sérieux et humilité. Une proposition qui se démarque par sa cohérence, sa fonction, et un esprit de têtes brulées assumé. Une chose est certaine : le cap est donné. ▶️ Proposée en financement participatif à 1 220 € pour les 40 premiers contributeurs, cette Dédale Waypoint incarne un exercice de style précis, lisible et bien construit. Le bouton poussoir cannelé du chronographe rappelle un piston de moteur thermique, tandis que la pointe du bracelet cuir arbore discrètement la couture du logo de la marque. Rien n’est laissé au hasard, et l’horlogerie retrouve ici sa fonction première, celle que j’apprécie le plus dans une montre : offrir du sens, de la rigueur, et une émotion ancrée dans nos vies. La Dédale Waypoint est proposée en série limitée à 150 exemplaires numérotés pour trois références distinctes : Alfa Zulu, November et Papa. Une quatrième déclinaison, baptisée Sidus, en cadran météorite, sera quant à elle limitée à seulement 30 pièces et également accessibles durant la campagne Kickstarter. Livraison prévue en décembre 2025. Avec ce projet, Bastian s’inscrit dans la lignée des grands rêveurs pragmatiques. Il reprend les mots de Pierre-Georges Latécoère : « J’ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire : la réaliser. » Il appartient désormais aux amateurs d’horlogerie aéronautique de hisser cette idée plus haut encore, en soutenant la campagne Kickstarter avant le 25 mai 2025. 😎 Mon "Mood Board" avec cette Dédale Waypoint : Série TV : Les Tête Brulées (1976-1978) Musique : Fly Away - Lenny Kravitz (1998) Avion : Corsair Chance Vought F4U Toutes les spécificités techniques ci-dessous, sur le site de la marque et sur Kickstarter le temps de la campagne. XS

SYE fondée par Arnaud Pezeron en 2020 n’est pas une inconnue. Arnaud était venu présentée sa marque sur la chaîne Dialicious dans Startup-Heures, le rendez-vous des entrepreneurs de l’horlogerie. A l’occasion de ses derniers lancements, je lui ai demandé de me prêter le prototype de la nouvelle SYE MOT1ON Automatic 24 Bullitt intégralement en titane… qui vient tout juste d'être commercialisée ! Je vous partage mes premières impressions mais aussi mes clés de lecture d’une marque discrète qui n’a pas choisi la facilité de l’autoroute du néo-vintage et du financement participatif, mais plutôt la route des crêtes avec ses incertitudes et ses trésors cachés. Soucoupe volante ou piston d’une belle cylindrée, cette SYE MOT1ON Automatic 24 a tout pour plaire pour peu que l’on s’intéresse au design au sens large et pas seulement à celui des montres. Les amateurs d’art brutaliste et fin connaisseurs de l’architecture d’après-guerre pourront y voir des lignes stylistiques du Musée d’Art Contemporain de Rio conçu par Oscar Niemeyer ou en France avec le bâtiment de l’ancienne Caisse d’Épargne à Bordeaux dans le quartier de Mériadeck. Le boitier en titane Grade 2 de 40,5mm semble modulaire dans sa construction parfaitement usinée et striée comme nombre de bâtiments historiques du quartier de La Défense à Paris. Les amateurs de mécaniques y verront sans doute les segments entourant les pistons permettant l’étanchéité d’un moteur à explosion. A 50 mètres celle-ci est suffisante pour un usage quotidien sans pour autant afficher la même performance qu’un big block américain source d’inspiration visuelle de la marque. La lunette quant à elle, imposante toute en légèreté vient se poser comme une culasse sur son bloc moteur. Encore une association conceptuelle entre horlogerie et sports mécaniques. L’intégration Bracelet + Boîtier avec un système déposé appelé « Fastback », nous ramène un peu en enfance - selon les générations - avec une clé toute droit sortie des célèbres « Mecano » pour visser et dévisser une capsule permettant de fixer le bracelet au boitier. Pour quelqu’un comme moi qui aime changer de bracelet, c’est ludique et différent par rapport à une fourche Bergeon et surtout dénuer de risques de rayer les cornes. Il y a plus simple – certes – avec des pompes automatiques, mais dans ce cas on ne joue plus au mécano. C’est à cette occasion que je me suis rendu compte que la montres vous sourit avec un chanfrein à 6 heures et 12 heures, mais c’est celui de 6 heures qui vous tire la langue ;-) L’austérité brutale du titane vous amène de la lumière. Je vous l’ai dit, vous le savez, une montre est un message… ➡️ La couronne - non vissée - arbore sans prétention le S de SYE et inscrit la marque dans un ADN de singularité et de cohérence sans laisser place à la facilité d’un boitier trop convenu et consensuel. On pourrait reprocher à cette SYE MOT1ON une épaisseur un peu trop importante mais la légèreté du titane nous fait tout oublier. Cette SYE vous parle ou pas ! Elle me parle - non pas parce qu’elle me sourit - elle me parle car elle s’inscrit naturellement dans un style de montres que j’aime et que je collectionne comme les Omega Dynamic, Omega Genève ou LIP Sportville qui proposaient déjà à l’époque un système de changement de bracelet et/ou de boitier très circulaires sans anse. Plus récemment Tissot a relancé ses modèles Sideral bien connu pour leur rondeur, même si cette réédition à laisser place à une forme plus conventionnelle. Et si c’était un signe d’un retour grâce de ce type de design ? ➡️ Le cadran de cette SYE MOT1ON en titane propose quelque chose de minimaliste et épuré tout en remplissant le cadran de façon équilibrée et non surchargée avec superlatifs en tous genres ;-) Dieu sait qu’il n’est pas facile d’habiller un cadran avec une 3 aiguilles Date. L’échelle tachymétrique imprimée sur un rehaut quasiment vertical apporte un volume et une profondeur intéressant et complémentaire des index en appliques. Ces derniers nourrissent le positionnement du modèle dans les années 70s - 80s sans dégouliner dans le néo-vintage qui n’est pas mon truc ! Son cadran strié - à l’instar de tous les autres modèles de la marque, chrono compris - de couleur verte se marrie fort bien avec le gris mat du titane. Trois mentions sur instructives sur le cadran. Twenty-Four, du bleu historique utilisé par la marque, pour rappeler que le sous cadran à 9 heures est un indicateur 24 heures ; Automatic pour le mode de remontage et une nouvelle mention - Made in France - qui n’était pas sur les modèles qu’Arnaud avait présenté sur la Chaîne YouTube Dialicious. Dommage de ne pas aller jusqu’au bout du « Made In France » avec un « Fabriqué en France » ou « Fab France » comme le faisant l’industrie horlogère suisse avant la mise en place du label Swiss Made, valorisant ainsi le français comme langue internationale de l’horlogerie. ➡️ Les aiguilles droites, simples, sont cohérentes avec les index et de même largeur. La lisibilité est rapide et l’aiguille des secondes d’un bleu électrique apporte une touche presque emblématique de la marque. Presque ! car le lancement récent de la référence Estoril avec un cadran bleu a vu arriver une trotteuse blanche ! C’est bon signe, la marque ne s’endort pas sur ses lauriers et n’essaye pas - trop - de construire une identité visuelle immuable ! Les aiguilles de heures et des minutes sont recouvertes d’un traitement luminescent correct qui résonnent avec un petit rappel sous l’index cardinal à 12 heures. ➡️ La collection SYE MOT1ON Automatic 24 est équipée d’un calibre Miyota - filiale de Citizen - référence 8217. Un calibre fiable dans le haut de gamme proposé par Miyota, sans être non plus le 9015 fleuron de la marque japonaise. La précision annoncée par le constructeur est de -20 à +40 secondes par jour, un score honorable pour un modèle qui mise surtout sur un design détonant et un story telling disruptif - j’exagère un peu - plus que sur une précision exceptionnelle. Après bientôt 4 années d’existence, la marque devra probablement innover en termes de calibre, car la concurrence de modèles plus récents, plus précis et avec plus de réserve de marche commence à voir le jour ! ➡️ Le bracelet et son articulation est sans nul doute l’un des points forts de cette montre et plus généralement de la collection MOT1ON. Dans le cas présent, j’ai pu la porter à la fois sur bracelet cuir (noir ou bleu) et sur bracelet Titane. Étant un grand fan de maroquinerie je ne peux qu’être enthousiaste avec la prise de risque de proposer un système propriétaire appelé « Fastback » permettant de changer de bracelet. Je l’ai fait plusieurs fois sans rencontrer de difficultés majeures contrairement à d’autres membres de la plateforme qui se sentaient moins à l’aise. L’expérience fera son temps sans aucun doute. Le bracelet en titane apporte un vrai plus à tous points de vue. La montre est plus légère, plus confortable et surtout plus cohérente en termes d’aspects plus que jamais ancrée dans l’art brutalisée, un peu austère et rugueux. On perd en tonicité visuel - par rapport aux bracelets de couleurs - mais on gagne selon moi en cohérence et en confort avec une boucle différente - et plus fine - que sur les bracelets cuirs. « Fastback » est certes un format propriétaire qui peut freiner mais j’ai le sentiment qu’Arnaud le fondateur de la marque ne va pas tarder à sortir des end-links permettant de mettre le bracelet de son choix. Chut, je n’ai rien dit… La SYE MOT1ON Automatic 24 Bullitt Titanium est vendue sur le site de la marque au prix de 850 € sur bracelet cuir (13 couleurs au choix) et 899 € sur bracelet titane. Cette dernière combinaison étant la plus intéressante à mon goût ! 😎 Mon « Mood Board » pour cette SYE MOT1ON Automatic 24 : Film : Le Dernier Combat de Luc Besson Voiture : Nissan GTR Black Mat Musique : Mass Production d’Iggy Pop Architecture : Musée d’Art Contemporain de Niteroi à Rio de Janeiro Toutes les spécificités techniques ci-dessous XS

Grand fan de montres à bracelets intégrés, je vous partage mes impressions sur la Herbelin Cap Camarat Square en version automatique… Une montre qui fleure bon les sorties en mer en Bretagne, à bord d’un Cap Camarat 750, pour une balade au soleil ou une expédition de wakeboard pour les ados. Une montre au tempérament sportif, avec son boîtier carré de 39x39 mm directement inspiré des montres de forme, l’une des spécialités de la marque depuis sa création en 1947. Les plus anciens d’entre nous se souviennent encore des références 676 ou 2276, avec leurs boîtiers "TV Dial" terriblement 70s. ▶️ Je suis très attaché à la dimension figurative d’une montre, mais je dois reconnaître qu’il est également important de bien cerner une montre de façon littérale. Alors, cette Cap Camarat est bien "Square", comme son nom l’indique, et constitue une déclinaison de la Cap Camarat « initiale » à la forme plus circulaire. C’est une montre de taille imposante, au sens propre comme au sens figuré ! Les fans de Pythagore se souviendront que la diagonale d’un carré — équivalente au rayon d’un cercle pour une montre — est supérieure à ses côtés ! La Cap Camarat est une montre qui en impose et séduira les amateurs de belles présences au poignet. Elle plaira peut-être moins aux petits gabarits… ou l’inverse, car chacun voit midi à sa porte. ▶️ L’esthétique générale de la montre est très équilibrée et lui confère une discrétion à l’opposé d’un Sport-Chic ostentatoire. C’est un peu la rencontre entre le port en eaux profondes de Piriac-sur-Mer et celui de Saint-Tropez… Deux mondes très différents où chacun peut trouver son bonheur. Les lignes droites du boîtier, le brossage vertical et les stries du cadran savent rester sobres tout en captant la lumière. Son cadran noir et son acier 316L tirent sur le full black sous certaines fortes lumières. Voilà une montre qui sait être éclatante au soleil tout en restant sobre, discrète et humble, à l’image de la fratrie à la tête de cette marque de Charquemont, dans le Jura français. À noter, la déclinaison des cadrans sur les références automatiques ou à quartz : vert, bleu, et un sublime bordeaux façon "lie de vin" que l’on aurait bien aimé voir sur la version automatique… ▶️ Cette Cap Camarat Square est fournie au choix avec un bracelet acier très réussi, qui ne ressemble à nul autre… sauf à celui d’une Herbelin ! Voilà un autre facteur d’authenticité, illustrant l’attachement des équipes à proposer des produits singuliers, pertinents, voire impeccables… comme la première montre de Michel Herbelin, simplement appelée « Impec ». Personnellement, je n’ai porté que le bracelet en caoutchouc (FKM) avec plaisir, pour sa souplesse et son esthétique rappelant le bracelet acier. Plus facile à dire qu’à faire, tant d’autres marques se contentent de livrer un bracelet Tropical standard sans aucune personnalisation. ▶️ Côté moteur, on n’a pas besoin d’un Yamaha de 150 CV pour sortir en wakeboard ;-) Le calibre Swiss Made Sellita SW200-1 fait ni plus ni moins le travail qu’on lui demande. La fiabilité est sans aucun doute au rendez-vous, avec un niveau de précision amplement suffisant pour le positionnement tarifaire du modèle. La marque ne précise pas quelle finition est réalisée sur ce calibre, mais on peut imaginer — compte tenu du tarif très attractif — qu’il s’agit de la version entrée de gamme de Sellita en termes de décoration, pour une précision toute à fait correct. La réserve de marche annoncée est de 41 heures. Attention toutefois : des alternatives, aussi bien positionnées en termes de prix, proposent des mouvements à l’architecture plus moderne avec des réserves de marche dépassant 60 heures. Et alors, me direz-vous ? Très bonne question, mon capitaine… à laquelle je vais vous répondre en rentrant au port. ▶️ Acheter une Herbelin, c’est acheter une marque historique française, sûrement le plus gros industriel français de l’horlogerie, une entreprise familiale ancrée dans l’arc jurassien, de Morteau à Charquemont en passant par le plateau de Maîche. Acheter une Herbelin Cap Camarat Square — n’en déplaise aux experts en comparaison — c’est acquérir une montre « impeccable » en termes de finitions, avec une belle présence tout en restant discrète malgré ses proportions. La marque Herbelin, c’est la force tranquille d’une entreprise familiale attachée à ses racines. La Cap Camarat Square Automatic en est une belle illustration, parmi d’autres modèles emblématiques de la marque, comme la Herbelin Newport. ▶️ La Cap Camarat Square Automatique est proposée à 899 € (décembre 2024) sur bracelet caoutchouc ou acier. Une offre très bien placée sur le marché, avec un rapport qualité-prix impeccable ;-) La perfection n’existant pas, il serait utile de proposer la montre sur bracelet acier tout en offrant le bracelet FKM, ou du moins le proposer en option sur le site internet de la marque. Et soyons fous, pourquoi pas une version en 36 mm ? 😎 Mon "Mood Board" avec cette Cap Camarat Square Automatic : Film : Plein Soleil (1960) de René Clément, avec Alain Delon et Maurice Ronet Voiture : Peugeot 204 Cabriolet Lieu : Port en eau profonde de Piriac-sur-Mer Toutes les spécificités techniques ci-dessous ou sur le site de la marque. XS

Si vous cherchez une montre GMT singulière, discrète et aboutie ? La Charlie Concordia GMT est peut-être faite pour vous ! Est-ce que c’est toujours une Plongeuse ? Est-ce une vraie GMT ? Pourquoi est-elle unique ? Je vous donne mon avis en essayant humblement de la décrypter ! Charlie Paris est une marque française née en 2014 avec une humble ambition de créer des montres élégantes, durables et accessibles. Plusieurs collections ont vu le jour et notamment la Charlie Concordia. Lancée en 2018, cette montre de plongée étanche à 300 mètres a été déclinée avec succès avec près d’une vingtaine de références, automatiques ou à quartz. La Charlie Concordia GMT que j’ai porté plusieurs semaines est la toute dernière déclinaison de la collection. ➡️ Alors, pourquoi j’ai cette montre les amis ? Parce que j’ai demandé à la marque de m’en prêter une afin d’essayer de répondre à la question… Pourquoi cette Charlie Concordia GMT pourrait vous plaire ? La Charlie Concordia GMT est proposée en plusieurs coloris et c’est la référence bleue que j’ai pu porter pendant quelques semaines et que vous pouvez découvrir en photos… Aspect général : Elle dégage une harmonie générale qui plaît à l'œil, soulignant la continuité stylistique du design réalisé par Charlie Ménétrier, le designer de la marque Charlie Paris. Les belles proportions entre les différents éléments de la montre renforcent son attrait, lui offrant un équilibre visuel plaisant et harmonieux. Boitier : Fabriqué en acier 316L (le standard du marché), le boîtier présente des dimensions de 40mm de diamètre hors couronne, pour une épaisseur de 12,5mm. Ceci rappelle le boîtier historique de la Concordia lancé en 2018, offrant une touche d'authenticité à cette nouvelle itération. Bien que le fond de la boîte soit ouvert, il est étonnamment plat pour une montre de plongée étanche à 300 mètres. L'introduction du protège-couronne est une première sur ce modèle, mais il pourrait ne pas plaire à tous. Bien qu’il soit travaillé avec soin et soucis du détail, son esthétique décalée par rapport à la carrure, peut laisser certains observateurs sur leur faim. Couronne : La couronne, redessinée, conserve l'emblématique barre à roue gravée présente sur les différents modèles de la collection. Elle est vissée pour garantir une étanchéité optimale. La tige de la couronne est marquée par un marqueur rouge original dont la durabilité est à surveiller. Ce marqueur n’est visible que lorsque la couronne est dévissée et permet de ne pas oublier de revisser la couronne après l’avoir manipulée. Cadran : Le cadran bleu est lumineux et très bien proportionné notamment en termes d’harmonie. Comme pour les Concordia précédentes, d'autres variantes de couleurs sont disponibles avec les références Noir, Dune (beige désertique) et Latitude 0° (vert texturé rappelant la luxuriance de la végétation sur l’Équateur). Bien que respectant l'ADN historique de la Concordia, les index plots en applique, bien qu'efficaces, ne sont pas les plus singuliers sur le marché. Aiguilles : Les aiguilles dites « seringues » sont traitées avec un Super Luminova efficace, garantissant une bonne visibilité dans l'obscurité. Le traitement vert pour les index horaires contraste avec le traitement bleu pour la flèche de l’aiguille GMT. Ce choix est paradoxal car il vise à bien différencier l’heure locale et le second fuseau horaire dans l’obscurité, or l'aiguille GMT est ton sur ton (bleu sur bleu), qui la rend différenciante à la lumière du jour. Lunettes : La lunette est graduée unidirectionnelle à 120 clics, offrant une précision intéressante pour les utilisateurs, mais est (trop) dure à manipuler à l'instar des Concordia précédentes. Le rehaut à 24 heures fixe bi-couleurs bleu et blanc est un choix original, audacieux et distinctif, se démarquant de la manière dont d'autres marques intègrent la fonction GMT dans leurs montres de plongée. Mouvement : Le mouvement Swiss Made Soprod C125 est au cœur de cette montre. Avec une réserve de marche de 40 heures, bien qu'acceptable, cela devient un peu juste avec les nouveaux standards qui semblent s’imposer avec au moins 70 heures de réserve de marche. Les décorations du mouvement sont bien réalisées, ajoutant une touche d'élégance, qui séduiront les primo-accédants à l’horlogerie mécanique. La Charlie Concordia GMT est vendue à ce jour en pré-commande (jusqu'au 31 octobre 2023) au prix de 1,195 € au lieu de 1,375 € sur bracelet Tissu et 1,245 € au lieu de 1,425 sur bracelet Acier. Le prix est le même quelle que soit la déclinaison du cadran. ➡️ Dans cette gamme de prix, la Charlie Concordia GMT est notamment en concurrence avec deux autres modèles de marques françaises : La très branchée Baltic Aquascaphe GMT vendue à partir de 1,104 € et l’iconique Yema Superman 500 GMT proposée à partir de 1,449 €. Deux autres marques françaises aux trajectoires très différentes avec des modèles omniprésents dans leur collection, comme l’est la Concordia pour Charlie Paris, mais qui ne sont plus vraiment des plongeuses car la lunette unidirectionnelle 60 minutes a été remplacée par une lunette bi-directionnelle 24 heures ! ➡️ Voilà la principale raison pour laquelle cette Charlie Concordia GMT est unique. C’est la seule montre GMT qui est une véritable plongeuse et la seule plongeuse qui est une véritable GMT. L’intégration de l’échelle 24 heures dans le rehaut est du jamais vu sur une plongeuse. Ce type de lunette est par contre bien connu sur les modèles dits « Worldtime » ou « Wolrdtimer » permettant de lire l’heure sur tous les fuseaux horaires. Mais dans ce cas, la lunette extérieure présente la principale ville pour chaque fuseau horaire. Ce type de complication ayant été inventé par l’horloger Louis Cottier qui ne l’a malheureusement pas breveté ! Durant 4 semaines, j’ai porté cette montre régulièrement de façon très naturelle… Alternant avec d’autres montres de ma collection pour me questionner sur cette Concordia et vous partager mon avis sur une montre à laquelle je n’ai ni rêvé, pas plus que je ne l’ai acheté. Charlie c’est la petite marque qui monte qui monte (les plus anciens de ma génération se souviendront des publicités de la chaîne TV M6 dans les années 90). Une marque qui avance sans faire de bruit, sans paillette, sans superflu et sans se la raconter… Une marque qui grandit tout en sagesse quitte à être un peu trop sage… ➡️ En 2024, la marque fêtera ses 10 ans… L’âge de la maturité qui pointe son nez et que l’on ressent avec cette Concordia GMT. Un peu plus de folie et de peps voilà ce que j’attends des futures Concordia et pourquoi pas une Charlie Concordia « Worldtime » pour célébrer les 10 ans de la marque. XS