Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe : qu'en pensent les propriétaires ?

L’Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Automatique, lancée en 2019, est l’une des pièces fondatrices de la collection Code 11.59 by Audemars Piguet et accompagne son arrivée avec une nouveauté mécanique majeure : le calibre 4401, premier chronographe automatique intégré de cette nouvelle génération développé et fabriqué par la Manufacture. La montre adopte un boîtier de 41 mm dont l’apparente rondeur cache une construction beaucoup plus complexe : carrure octogonale prise entre un fond circulaire et une lunette ronde très fine, cornes architecturées et glace saphir doublement incurvée. Le cadran tricompax affiche petite seconde, compteur de minutes, compteur d’heures et date entre 4 et 5 heures. Le chronographe dispose d’une roue à colonnes et d’une fonction retour en vol permettant de remettre les compteurs à zéro et de relancer immédiatement une nouvelle mesure.

Depuis 2019, le modèle évolue surtout à travers ses cadrans, ses matériaux et ses finitions : or rose ou gris, céramique, acier, cadrans fumés puis motif estampé spécifique à la collection.

Design et lisibilité : un boîtier rond qui dissimule un octogone

De face, la Code 11.59 Chronographe semble relativement classique : lunette ronde, cadran rond et bracelet traditionnel. Le profil révèle cependant une construction beaucoup plus inhabituelle. La carrure adopte une géométrie octogonale dont les huit côtés sont partiellement masqués par la lunette et le fond circulaires. Les cornes très fines sont fixées à la lunette dans leur partie supérieure et viennent simplement reposer contre le fond dans leur partie inférieure. Les surfaces alternent satinage et polissage afin que cette structure apparaisse différemment selon l’orientation de la lumière. La carrure octogonale enchâssée entre une lunette ronde et un fond circulaire constitue le signe distinctif essentiel de la Code 11.59 Chronographe. Cette construction crée un lien discret avec l’octogone historiquement associé à Audemars Piguet sans reproduire directement l’esthétique de la Royal Oak. Le chronographe conserve ainsi une identité beaucoup plus habillée malgré une architecture de boîte extrêmement travaillée.

La glace saphir participe elle aussi fortement au dessin. Sa surface extérieure est courbée verticalement de 6 à 12 heures tandis que sa face intérieure présente une courbure sphérique. Cette double géométrie modifie la perception du cadran lorsque la montre est observée de biais et produit des déformations contrôlées sur la périphérie. Les premières références utilisent des cadrans laqués miroir avec index fins et un chiffre arabe à 12 heures, tandis que les générations récentes abandonnent ce chiffre au profit d’index allongés et facettés. La glace doublement incurvée apporte une profondeur visuelle inhabituelle sans augmenter artificiellement la complexité du cadran. Malgré les trois compteurs, l’aiguille centrale du chronographe, la date et l’échelle périphérique, la disposition reste relativement équilibrée grâce aux sous-compteurs placés à 3, 6 et 9 heures. Sur les références récentes, un dépôt luminescent améliore également la lecture des aiguilles et index.

Le cadran constitue la partie qui a le plus évolué depuis le lancement. Les modèles de 2019 utilisent une laque brillante noire ou bleue avec compteurs ton sur ton. En 2020 apparaissent des cadrans fumés bleu, bordeaux, violet ou gris dont la couleur s’intensifie progressivement vers la périphérie. En 2021, certaines références associent cette esthétique à un satinage vertical et à une carrure en céramique. À partir de 2023, Audemars Piguet introduit un nouveau motif estampé composé de cercles concentriques et de centaines de petites cavités qui produisent des variations de lumière beaucoup plus importantes. Le cadran estampé apparu en 2023 constitue la principale rupture esthétique de la collection depuis son lancement. Il remplace également le chiffre arabe de 12 heures par des index plus simples et rapproche visuellement la montre d’un chronographe sportif contemporain tout en conservant son boîtier très architectural.

Boîtier, bracelet et confort : 41 mm complexes mais seulement 30 mètres

Le Chronographe Automatique reste principalement associé à un diamètre de 41 mm et une épaisseur de 12,6 mm. Ces dimensions sont relativement raisonnables pour un chronographe automatique intégré, mais la carrure très ouverte, les poussoirs et les longues attaches donnent davantage de présence qu’une montre habillée ronde classique de même diamètre. La boîte peut être réalisée intégralement en or rose ou gris, entièrement en acier, ou combiner céramique noire avec or ou acier. Le diamètre de 41 mm demeure le point d’équilibre historique de la Code 11.59 Chronographe depuis 2019. Le verre avant et le fond transparent sont en saphir traité antireflet, ce qui permet d’observer le mouvement et sa masse oscillante. La couronne n’est pas vissée et les poussoirs rectangulaires restent intégrés dans les lignes du boîtier afin de ne pas alourdir visuellement son profil.

L’étanchéité est de seulement 30 mètres sur les références de 41 mm documentées. Cette valeur convient aux projections accidentelles et à la vie quotidienne, mais elle positionne clairement la Code 11.59 Chronographe comme une montre de haute horlogerie urbaine plutôt que comme un chronographe sportif destiné à l’eau. Le contraste est intéressant avec son calibre flyback et ses bracelets modernes en caoutchouc texturé, qui pourraient suggérer une utilisation plus intensive. Les 30 mètres d’étanchéité constituent la principale limite pratique du modèle pour un usage véritablement sportif. La montre doit donc être retirée avant la natation et l’étanchéité mérite d’être contrôlée périodiquement sur un exemplaire ancien. Cette contrainte est cependant cohérente avec la recherche de finesse de la boîte, les multiples interfaces entre ses composants et la vocation générale de la collection.

Les premières références sont principalement livrées sur alligator cousu main avec boucle ardillon assortie au métal de la boîte. Audemars Piguet introduit ensuite des bracelets recouverts de caoutchouc et, sur les références plus contemporaines, des bracelets en caoutchouc texturé dont la couleur reprend directement celle du cadran. La construction reste traditionnelle avec des attaches séparées plutôt qu’un bracelet réellement intégré. Le bracelet caoutchouc texturé apporte un équilibre intéressant entre le caractère habillé du boîtier et la fonction sportive du chronographe. L’alligator donne une présentation plus formelle mais demande davantage de précautions face à l’humidité. Le caoutchouc résiste mieux à un port quotidien et allège visuellement certaines versions en or. Les boucles restent de type ardillon, choix relativement simple pour une montre de ce niveau mais qui limite aussi l’épaisseur sous le poignet par rapport à une imposante boucle déployante.

Calibre 4401 : chronographe intégré, roue à colonnes et retour en vol

Le calibre 4401 constitue l’une des raisons techniques majeures de l’existence du modèle. Il s’agit d’un chronographe automatique intégré, ce qui signifie que la fonction de chronométrage est conçue directement dans l’architecture du mouvement plutôt que rajoutée sous forme d’un module fixé sur un calibre de base. Le mouvement mesure 32 mm de diamètre et 6,8 mm d’épaisseur. Les versions contemporaines comptent 40 rubis et environ 381 composants. Le calibre 4401 combine une construction intégrée, une roue à colonnes et une fonction flyback. La roue à colonnes contrôle les opérations de départ, arrêt et remise à zéro du chronographe, tandis que l’embrayage vertical limite notamment le saut de l’aiguille centrale au démarrage. Le mouvement offre également remontage manuel, stop-seconde, petite seconde, date et totalisation des heures et minutes du chronographe.

La fonction flyback, ou retour en vol, permet d’appuyer directement sur le poussoir de remise à zéro pendant que le chronographe fonctionne. L’aiguille centrale et les compteurs reviennent instantanément à zéro puis repartent sans nécessiter successivement arrêt, remise à zéro et nouveau départ. Cette fonction était historiquement développée pour chronométrer rapidement des séquences successives, notamment en aviation, mais elle est ici surtout intéressante comme démonstration mécanique et pour mesurer facilement plusieurs intervalles. Le retour en vol permet d’enchaîner deux mesures chronométrées par une seule pression sur le poussoir inférieur. Le mouvement conserve par ailleurs une architecture facile à comprendre depuis le fond : le système de chronographe, les leviers et une partie de la roue à colonnes peuvent être observés à travers le saphir, donnant davantage d’intérêt au fond qu’un simple décor dissimulant la fonction.

Le calibre fonctionne à 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz, et offre au minimum 70 heures de réserve de marche. Cette autonomie permet de retirer la montre pendant une grande partie du week-end sans devoir nécessairement la remettre à l’heure. La masse oscillante ajourée est réalisée en or 22 carats et laisse apparaître une grande partie des ponts et de la décoration. Les finitions comprennent notamment Côtes de Genève, traits tirés, perlage et anglage sur différents composants visibles. Les 70 heures de réserve constituent un avantage concret pour une montre susceptible d’alterner avec d’autres pièces dans une collection. La date se règle rapidement par la couronne et apparaît entre 4 et 5 heures, position imposée par l’architecture du chronographe mais relativement discrète sur le cadran. L’entretien reste celui d’un mouvement chronographe de haute horlogerie et sera naturellement plus coûteux qu’une simple trois aiguilles.

Repères chronologiques et modèles principaux (2019–2025)

(2019) Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Or rose cadran noir :

Cette référence fait partie de la collection inaugurale et présente l’une des interprétations les plus sobres du modèle. L’Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Automatique 26393OR.OO.A002CR.01 possède une boîte en or rose 18 carats de 41 mm pour environ 12,6 mm d’épaisseur, un saphir doublement incurvé traité antireflet et un fond transparent également en saphir. L’étanchéité atteint 30 mètres. Son cadran noir laqué miroir utilise trois compteurs noirs cerclés d’or, des index appliqués en or rose et un seul chiffre arabe à 12 heures. La date apparaît entre 4 et 5 heures. Le calibre 4401 automatique fonctionne à 28 800 alternances par heure, comporte 40 rubis et offre 70 heures de réserve. Sa roue à colonnes, son embrayage vertical et son flyback permettent un véritable chronométrage intégré. Le bracelet est en alligator noir cousu main avec boucle ardillon en or rose.

(2020) Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Bordeaux fumé :

La deuxième année de la collection apporte une évolution principalement esthétique destinée à donner davantage de profondeur aux cadrans. L’Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Automatique 26393BC.OO.A068CR.01 utilise une boîte en or gris 18 carats de 41 mm et 12,6 mm d’épaisseur avec glace saphir doublement incurvée, fond transparent et étanchéité de 30 mètres. Le cadran laqué bordeaux présente un effet fumé et un motif soleil : la couleur devient plus sombre vers la périphérie et contraste avec les index et aiguilles en or gris. Les trois compteurs suivent la même palette, tandis que la date reste située entre 4 et 5 heures. Le calibre manufacture 4401 assure chronographe flyback, petite seconde, date, heures et minutes avec 70 heures de réserve et une fréquence de 4 Hz. Le bracelet en alligator bordeaux cousu main prolonge directement la couleur du cadran et donne à cette version une apparence nettement plus expressive que les modèles noirs inauguraux.

(2021) Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Or rose et céramique noire :

Pour la première fois, la collection introduit de la céramique noire dans son boîtier et utilise sa construction multicouche pour créer un véritable contraste de matériaux. L’Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Automatique 26393NR.OO.A002KB.01 associe une carrure octogonale en céramique noire à une lunette, des cornes, une couronne, des poussoirs et un fond en or rose 18 carats. Le diamètre reste de 41 mm, l’épaisseur de 12,6 mm et l’étanchéité de 30 mètres. Le cadran gris fumé reçoit un satinage vertical qui prolonge visuellement les traits du boîtier, avec compteurs foncés et détails en or rose. Le calibre 4401 automatique conserve 4 Hz, 70 heures de réserve, roue à colonnes, embrayage vertical et flyback. Le fond saphir permet d’observer son rotor ajouré. Cette version est associée à un bracelet noir recouvert de caoutchouc, combinaison qui accentue le caractère contemporain et plus sportif de la montre.

(2023) Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Bleu Nuit en acier :

L’introduction de l’acier constitue une étape majeure dans l’histoire de Code 11.59, jusque-là principalement associée aux métaux précieux et à la céramique. L’Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Automatique 26393ST.OO.A348KB.01 possède une boîte entièrement en acier inoxydable de 41 mm pour 12,6 mm d’épaisseur, un saphir doublement incurvé avec traitement antireflet et un fond saphir. L’étanchéité reste de 30 mètres. Son cadran « Bleu Nuit, Nuage 50 » introduit le nouveau motif signature estampé composé de cercles concentriques et de multiples petites cavités. Les compteurs bleus sont complétés par des zones grises et des index en or gris avec matière luminescente. Le calibre 4401 assure chronographe flyback, petite seconde et date avec 70 heures d’autonomie. Le bracelet en caoutchouc texturé bleu utilise une boucle ardillon en acier. Cette génération abandonne également le chiffre arabe à 12 heures au profit d’index plus longs et plus sobres.

(2023) Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Acier et céramique beige :

La même évolution introduit une interprétation bicolore plus inhabituelle combinant acier et céramique noire. L’Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Automatique 26393QT.OO.A064KB.01 utilise une carrure octogonale en céramique noire autour de laquelle viennent se placer une lunette, des cornes et un fond en acier inoxydable. Le boîtier conserve 41 mm de diamètre, environ 12,6 mm d’épaisseur, un saphir doublement incurvé et 30 mètres d’étanchéité. Le cadran beige reçoit le nouveau motif concentrique estampé et offre un contraste très différent des habituelles tonalités noires, grises ou bleues de la collection. Les trois compteurs conservent l’organisation 3-6-9 et la date reste positionnée entre 4 et 5 heures. Le calibre automatique de la famille 4401 fournit 70 heures de réserve et la fonction flyback. Le bracelet beige associe textile ou caoutchouc selon la configuration et contribue à donner à cette version une personnalité moins formelle que les premières références en or.

(2024) Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Or rose vert :

Cinq ans après le lancement de la collection, Audemars Piguet transpose l’évolution esthétique inaugurée par les modèles acier de 2023 à une série de références en or rose. L’Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Automatique 26393OR.OO.A056KB.01 utilise une boîte en or rose 18 carats de 41 mm et environ 12,6 mm d’épaisseur avec saphir doublement incurvé, fond transparent et 30 mètres d’étanchéité. Son cadran vert présente le motif signature estampé développé avec le guillocheur suisse Yann von Kaenel, tandis que les index facettés et aiguilles en or rose utilisent une matière luminescente. Les compteurs reprennent différentes tonalités de vert et la date reste discrètement placée entre 4 et 5 heures. Le calibre 4401 conserve roue à colonnes, flyback, fréquence de 4 Hz et 70 heures de réserve de marche. Le bracelet texturé vert recouvert de caoutchouc avec boucle en or rose modernise nettement l’apparence de ce boîtier en métal précieux.

(2025) Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Gris et Bleu Nuit :

Pour les 150 ans d’Audemars Piguet, la gamme acier accueille une nouvelle combinaison de couleurs beaucoup plus discrète. L’Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Automatique 26393ST.OO.A009KB.01 conserve le boîtier acier de 41 mm, 12,6 mm d’épaisseur, la glace saphir doublement incurvée et l’étanchéité de 30 mètres. Son cadran principal est gris, tandis que les zones extérieures des compteurs à 3 et 9 heures adoptent des accents « Bleu Nuit, Nuage 50 » et que le compteur placé à 6 heures devient entièrement bleu. Les index et aiguilles sont en or gris 18 carats avec matière luminescente. Le calibre 4401 automatique comporte 40 rubis, fonctionne à 28 800 alternances par heure et fournit 70 heures de réserve avec chronographe flyback et date. Le bracelet texturé gris en caoutchouc reprend le ton principal du cadran et se ferme par une boucle ardillon en acier, donnant à cette référence une apparence plus quotidienne que les versions en or.

Conseils de choix : or, acier, cadran original ou nouvelle génération

Le premier choix concerne le style de cadran. Les références de 2019 conservent une présentation très lisse et formelle avec laque miroir, chiffre arabe à 12 heures et index fins. Les cadrans fumés de 2020 ajoutent de la profondeur et davantage de couleur sans modifier cette architecture. Les modèles estampés apparus en 2023 possèdent en revanche beaucoup plus de texture et des index plus simples. Les références postérieures à 2023 sont les plus pertinentes pour celui qui recherche l’identité visuelle actuelle de Code 11.59. Les premières générations conserveront davantage d’intérêt pour celui qui souhaite la configuration originale de la collection.

Le matériau modifie fortement la perception de la montre. L’or rose apporte chaleur et contraste avec les cadrans noirs, bleus ou verts, tandis que l’or gris se montre beaucoup plus discret. L’acier réduit visuellement le caractère habillé et facilite une utilisation quotidienne, même si la construction et les finitions restent très sophistiquées. La céramique noire met particulièrement en valeur l’octogone central du boîtier. Les versions combinant céramique et métal sont celles qui permettent de comprendre le plus immédiatement l’architecture complexe de la carrure. Sur une version monochrome entièrement en or ou en acier, l’octogone peut rester presque invisible de face.

Pour une utilisation régulière, l’acier et le bracelet caoutchouc sont les configurations les plus simples à vivre. L’or est naturellement plus sensible aux marques et les bracelets alligator demandent davantage de précautions. Dans tous les cas, les 30 mètres d’étanchéité limitent l’utilisation sportive malgré le chronographe. Une Code 11.59 Chronographe ne doit pas être choisie comme montre unique si baignade et activités aquatiques font partie du quotidien. Elle convient beaucoup mieux au bureau, aux voyages et à un usage urbain où sa finesse relative et son confort peuvent être pleinement appréciés.

Le calibre 4401 est commun à l’essentiel de la lignée et rend le choix beaucoup plus esthétique que mécanique. Les premières références offrent déjà 70 heures, la roue à colonnes, l’embrayage vertical et le flyback. Les évolutions ultérieures portent principalement sur le rotor, le décor et certains détails de réglage plutôt que sur une transformation radicale de la fonction chronographe. Il n’est donc pas nécessaire de privilégier automatiquement une référence récente pour bénéficier de l’essentiel des performances du modèle. Une pièce de 2019 bien entretenue conserve un mouvement techniquement très proche dans son principe d’une version actuelle.

Enfin, sur le marché de l’occasion, l’état du boîtier est particulièrement important. Ses nombreux chanfreins, surfaces polies et lignes satinées rendent un polissage excessif beaucoup plus visible que sur une carrure ronde simple. Le fonctionnement du flyback, l’alignement des aiguilles après remise à zéro et l’historique d’entretien doivent également être contrôlés. Un exemplaire aux arêtes nettes et au mouvement correctement entretenu est préférable à une montre excessivement repolie pour paraître neuve. Le remplacement d’un bracelet est relativement simple, tandis qu’une restauration de carrure ou de cadran peut être beaucoup plus coûteuse. L’avis des autres clients est essentiel.

Conclusion

L’Audemars Piguet Code 11.59 Chronographe Automatique s’adresse à l’amateur qui recherche un chronographe de haute horlogerie contemporain sans reprendre l’esthétique immédiatement identifiable de la Royal Oak. Son boîtier de 41 mm associe cercle et octogone, tandis que la glace doublement incurvée et les cornes complexes donnent beaucoup plus de profondeur à la montre qu’une vue strictement frontale ne le laisse supposer. Le calibre 4401 apporte dès 2019 roue à colonnes, embrayage vertical, flyback et 70 heures de réserve, de sorte que les générations suivantes évoluent surtout par leurs matériaux et leurs cadrans. Les références de 2019 à 2021 privilégient la laque, les dégradés et les métaux précieux, tandis que l’arrivée de l’acier et du motif estampé en 2023 donne à la collection une personnalité plus sportive et plus affirmée. Les 30 mètres d’étanchéité restent sa principale limite pratique.

Pour confronter confort, précision, qualité de finition et agrément du chronographe à une utilisation réelle prolongée, les avis clients Dialicious constituent un complément particulièrement utile.

(Mise à jour Août 2026)