ELECTION est une marque que je souhaitais avoir un jour dans ma collection. Elle a produite des pièces de qualité avec parfois des mouvements "maison". Elle était notamment réputée au début du 20ème siècle pour ses montres à gousset, et dans les années 50 avec ses gammes "Chronomètre" et "Grand Prix". 
Celle que je possède est une Election Chronomètre que j'ai chiné récemment dans une brocante. C'est un modèle des années 50 dite "Jumbo" (37 mm, assez rare pour l'époque). 
J'aime la forme de ses anses, la couronne semi intégrée, et son mouvement encore très précis; Mais surtout, j'adore son cadran qui a pris une superbe patine grise avec un centre brun-rouge marbré du plus bel effet. Et comme la marque se confond avec les marbrures de la patine, le vendeur a cru que c'était une "no name", et me l'a vendu a un prix ridicule. 
Comme quoi, la patience est une grande vertu pour un collectionneur. Le hasard (et la chance aussi) font le reste.

La patience est mère de toutes les vertus

J'ai une grande tendresse pour la marque TIMEX, car ma première montre fût une Timex.
Celle que je présente ici a une jolie histoire. Je l'ai acheté à un horloger en retraite qui ne voulait pas la vendre. C'est une Timex "Service Après Vente" à mouvement électromécanique. Les montres "SAV" étaient des montres de prêt qui permettaient aux clients faisant réparer leurs montres d'être dépanné en attendant. Ce principe s'est développé dans les années 60/70, mais c'est LIP qui en a été le précurseur.
L'horloger qui me l'a vendu m'a raconté que cette montre, grâce à son mouvement très précis et sa grande autonomie sans remontage, bluffait tous ses clients et lui a permis d'en vendre beaucoup. Et il faisait la révision tous les 3 mois pour être sûr que la montre soit toujours au top. Il a gagné beaucoup d'argent avec, et quand il a pris sa retraite, il a continué à l'entretenir, d'où son superbe état aujourd'hui.
Il me l'a cédé uniquement parce que ses enfants n'en voulaient pas, et que sa montre serait entre de bonnes mains avec moi. 
Cela fait maintenant 11 ans que j'ai cette montre, et même si elle est très simple, elle symbolise cette belle rencontre et cette belle histoire.

Elle est prêt(e) à tous

Je suis de cette génération marquée par la publicité Yonger & Bresson qui passait constamment à la TV. "Yonger & Bresson", des montres à la précision suisse". 
Pourtant, c'est une montre française avec un mouvement français (ici un FE 3612 à la précision très moyenne). 
Celui qui a imaginé cette campagne de pub a réussi un coup génial. En 15 secondes, la marque est citée 3 fois, puis une phrase : des montres.........Suisse (en insistant bien sur Suiiiissse). 
Comme je suis un grand nostalgique, il me fallait une Yonger & Bresson dans ma collection. J'ai choisi celle-ci, mais les modèles de la marques sont innombrables. La montre est de qualité moyenne, et pourtant elle fonctionne toujours (comme quoi...). 
Dans la même lignée que les Kelton, les Yonger & Bresson permettent, à ceux qui ont des craintes, de rentrer dans l'univers du vintage sans risque financier. Et pour les plus âgés, de s'offrir un petit moment de nostalgie.

Une icone publicitaire

Après avoir eu quelques quartz, cette petite Relay a été ma première montre mécanique que j'ai acheté en 1982 (j'étais encore adolescent). 
A cette époque, les "pseudo-plongeuses" du type Kelton inondaient le marché et affichaient fièrement 25 mètres de résistance à l'eau. Et moi, tout content d'avoir une "plongeuse" avec un beau plongeur gravé au dos et la mention waterproof, j'allais à la plage et à la piscine avec !
Je l'ai ouverte de nombreuses fois pour pouvoir regarder le fonctionnement du mouvement. De l'ultra basique, mais adolescent, je n'avais pas non plus de gros moyens. Et puis c'était suffisant pour en comprendre le système mécanique.
Je l'avais acheté car elle avait un diamètre de 35 mm (ce qui faisait montre d'adulte sur mon petit poignet de l'époque), et la lunette était en alu  (ce qui faisait plus qualitatif que les Kelton qui avaient souvent une lunette en plastique).
Après, passant à autre chose, je l'ai remisé pendant presque 40 ans. Mais elle est restée très propre. En fin de compte, elles ne sont pas si fragiles et si nulles, ces petites montres.

Ma première mécanique

Cadeau de ma femme, cette Mido est la montre que je porte le plus actuellement tellement je la trouve géniale. J'aime son boitier de 37 mm parfaitement rond et sans corne, son bracelet très souple qui donne l'impression d'être intégré. J'aime également son cadran dont le centre soleillé est plus profond. Et j'aime surtout sa précision dû à son superbe mouvement : le calibre 1189 Hi-Beat de 36000 A/h (base ETA 2837), certifié chronomètre et ajusté sur 6 positions. Mise sur le timegrapher, la précision est de -4s/j (donc encore aux normes COSC). Pas mal pour une vintage ! Mido a sorti une réédition de cette montre. qui me plaisait beaucoup. Mais ma femme, me connaissant, a préféré m'acheter l'originale, et elle a eu raison. Vraiment une belle montre de qualité. J'adore !

Un chronomètre original

N'est-elle pas sympathique, cette petite DOMINA ? Elle daterait de 1948 selon les dires de son ancien propriétaire. En tout cas, son style est typique de la fin des années 40 / début 50. 
Le boitier est en or 18 k, ce qui en fait une montre précieuse. Mais si je l'ai acheté il y a 18 ans (déjà !), c'est d'abord pour ses superbes anses "corne de vache". Et aussi pour son cadran noir et crème, ses splendides aiguilles travaillées, et pour son diamètre de 35 mm (rare à l'époque). 
Pour toutes ces raisons, je ne m'en lasse pas, et elle a une classe folle à mon poignet. Encore une merveilleuse petite trouvaille vintage !

Une vraie charmeuse

Cette SEIKO Presage Blue Moon était, quand elle est sortie, une montre qui m'a tout de suite plu avec son très beau cadran. Mais, il y avait quelque chose qui m'empêchait de l'acheter, sans savoir exactement quoi. Acheter une montre juste pour un cadran......!! A 419 €, je trouvais toujours mieux dans le marché du vintage, et donc je reportais l'achat toujours à plus tard. Et puis un jour, l'année dernière, une bijouterie de ma ville soldait toutes ses montres à cause de fermeture pour travaux. Et il y avait une Blue Moon affiché à 249 €. Bon, le destin s'acharnant sur moi, j'ai acheté la SEIKO, l'investissement étant très mesuré. Et c'est quand je suis rentré chez moi que j'ai compris ce qui m'avait fait hésiter dans le passé. Là, je n'étais plus dans l'euphorie de l'achat, mais en mode réflexion. Et je me suis aperçu que je trouvais cette montre trop grosse pour une dress-watch. 40,5 cm de diamètre parait standard, mais la couronne est trop épaisse, un manque d'harmonie à mon goût..... Enfin bon, elle me laisse sur ma faim. Dommage, parce que le cadran est beau, les finitions correctes, la précision est moyenne, et le bracelet confortable (mais également très gros : il ne s'affine presque pas à la boucle). Résultat, je n'ai porté cette montre que 2 fois. Je la garde parce que je ne vends pas mes montres, mais ce n'est pas ma SEIKO préférée de ma collection.

Un avis très mitigé 

Voici une jolie petite DIFOR, marque française peu connue du grand public, mais reconnue pour avoir fait des montres de qualité. DIFOR, contraction de DIFfusion hORlogère, est une marque créée après-guerre qui a eu son apogée dans les années 60 avant de disparaître en 1982, rachetée par MATY. La mienne a un design très classique de son époque, avec sa forme de boitier, son placage or et les index saillants. Par contre, la couleur gris/vert de son cadran est assez originale. Démarrant toujours au quart de tour, son mouvement à remontage manuel est précis. Une montre attachante que je porte malheureusement peu, mais toujours avec plaisir.

Le charme des années 60'

Cette petite Universal Genève me tient tout particulièrement à coeur. Il faut pour cela remonter en 1986. A cette époque, j'étais jeune mais déjà passionné d'horlogerie. Je me souviens très bien de ce jour de septembre où je discutais avec un "papy" adorable au sujet de la montre qu'il portait au poignet. Et après deux heures de dialogues intenses sur celle-ci et sur les montres en général, il a ôté la sienne et me l'a offerte. J'ai bien sur refusé, lui disant qu'il regretterait le soir même son geste envers une personne qu'il ne connaissait même pas la veille. Mais non, il a fortement insisté et été tellement heureux qu'un jeune puisse s'intéresser à cette passion. Il faut dire qu'à l'époque, s'informer sur les marques n'était pas simple. Pas de réseaux sociaux, pas d'internet, mais seulement les publicités dans les magazines, quelques articles de journaux, et les catalogues des détaillants quand ils voulaient bien vous les donner ! Le "papy" et moi avons discuté encore une bonne heure pendant laquelle il m'a donné des conseils avisés de collectionneur que j'ai toujours suivi depuis. Et puis on s'est quitté. Je n'ai jamais su son nom, et je ne l'ai jamais revu. Mais cela fait maintenant 37 ans que sa montre trône dans ma collection. Et je me fais un devoir qu'elle reste toujours en parfait état de fonctionnement. Concrètement, c'est une Universal Genève réf. 306501/4P qu'il avait acheté au début des années 60. Le calibre est le 332 de 17 rubis à remontage manuel. Une montre ultra classique, mais de très bonne facture. Le cadran avait une jolie patine tachetée qui s'est amplifiée avec le temps. Je l'aime comme cela. Cette montre a été ma première dress-watch vintage, et cette patine renforce ce côté ancien. C'est évidemment une montre que je garderai toute ma vie (à moins de la transmettre à un jeune passionné, qui sait ?). Pour moi, elle reste le symbole de ce qu'est ma passion pour l'horlogerie : la curiosité, de belles rencontres, des échanges réciproques et constructifs, et de l'émotion, quelque soit la marque ou le prix.

Une montre avant tout symbolique

Voici une petite montre REGLEX simple et sans prétention. Je dis simple, mais ce n'est pas péjoratif. Au contraire, j'aime ce côté brut. On dirait que le boitier a été taillé simplement dans un bloc d'acier brut, sans fioriture. Et je ne parle même pas du bracelet qui, avec 6 maillons en acier brossé seulement, sait rester confortable. Le cadran fumé peut prendre des teintes allant du bronze orangé jusqu'au marron très foncé. Superbe. Le design est typique de son époque (le premier propriétaire l'a acheté en 1972), où l'acier brossé envahissait le quotidien, que ce soit les luminaires, la hifi, ...et les montres. Le mouvement est un classique FE 3611, étonnamment précis (ce n'est pas son point fort en principe). C'est une montre que j'ai depuis plus de 15 ans, et que je porte régulièrement sans me lasser, car j'adore son design épuré. Vraiment une bien belle petite pépite vintage !

La simplicité à l'état brut

Joli petit chronographe AURORE des années 60 que je possède depuis plus de 30 ans. Aurore est une marque que l'on croise souvent sur le marché du vintage, et c'est par hasard chez un brocanteur que j'ai trouvé cette montre. Le diamètre de 36 mm est parfait, et le mouvement est l'hyper classique Valjoux 7733, un mouvement très fiable. C'est une montre que je n'ai pas ménagé, et elle était arrivée à un point où je ne la mettais plus, car esthétiquement trop abîmée. Mais récemment, j'ai eu envie de la reporter (nostalgie, nostalgie...) et je lui ai offert une seconde jeunesse. Donc, nouveau placage or du boitier et des poussoirs, nouveau plexi, et révision du mouvement par mon horloger. Le cadran et les aiguilles étant en excellent état, la montre est maintenant quasi à l'état neuf. Certes, elle n'a plus la patine du temps, mais je la retrouve telle qu'elle était lorsque je l'ai acheté. Cela me procure une grande émotion de la revoir scintiller à mon poignet. Et l'émotion que vous apporte une montre, n'est-ce pas ce qui compte avant tout dans l'horlogerie !

Un chrono élégant et fiable

C'est le slogan de la marque, et cela représente parfaitement ma montre. EDMA est une petite marque fondée en 1944 à Saint-Imier en Suisse, mais elle-même issue de la fabrique horlogère MOERI et JEANNERET créée en 1892. Ce ne sont donc pas des débutants, et il y a un savoir faire certain. D'ailleurs, des passionnés essaient de faire perdurer cette marque de nos jours. Ma montre EDMA est une très jolie dress watch des années 60, avec quelques attraits esthétiques originaux. La lunette est striée de façon circulaire, mais également facettée, ce qui donne un rendu très sympathique à la lumière. Les index joliment travaillés sont tous horizontaux et apportent un style peu courant. Sinon, le placage or est de qualité, le cadran est soleillé, la petite seconde à 6h00 est discrète, et la typographie des chiffres est superbe. Le tout fait une montre que je trouve harmonieuse. Le calibre à remontage manuel est un classique FE 233-60 à 15 rubis et 18000 A/h. La précision est très bonne et la réserve de marche est de 50 heures (plus que correcte pour son époque). C'est une montre habillée que j'aime porter, surtout grâce à sa lunette qui reflète subtilement la lumière et lui donne une classe folle (mais beaucoup plus discrète qu'une lunette cannelée). Et évidemment, comme toute petite vintage inconnue, un rapport prix/plaisir imbattable !

Style éternel, qualité durable

Marque déposée en 1952 (pour importer des montres suisses) par PIerre et RObert FontAine, PIROFA a été créée véritablement en 1964 à Nantes. Ces 2 passionnés d'horlogerie, et commerciaux dans l'âme, vont alors faire assembler les meilleurs calibres et boitiers bon marché du moment, pour réaliser des montres de qualité, fiables et très abordables. Plus de 2 millions de PIROFA seront ainsi vendues. Et c'est l'une d'elle que j'ai le plaisir de porter. Celle-ci est une montre avec un système à affichage digitale, souvent surnommé "jump hour". Ce style de montre était en vogue dans les années 60/70, avec entre autres SICURA et LIP (avec sa fameuse Baschmakoff). Ma PIROFA est donc vintage à souhait. Elle est en très bon état, avec son bracelet d'origine à maille métallique élastique. La précision de son calibre manuel est moyenne, mais il demande sûrement une petite révision. Le cadran est d'un bleu très subtil avec des touches de noir du plus bel effet. En résumé : une petite montre bien sympathique. Ces "jump hour" anciennes vous procurent une alternative originale (on n'en voit peu au poignet des gens) pour un faible coût. Que demander de plus ?

Une alternative originale

Voici une AQUAMATIC que je possède depuis plus de 15 ans. Malgré des recherches, je n'ai pas encore vu d'autres modèles de cette marque, ni même de renseignements. Pourtant, je l'aime bien cette petite montre. En effet, elle est très représentative de son époque, c'est-à-dire le début des années 50. D'abord par son cadran, et la typographie des chiffres (que j'ai d'ailleurs vu récemment à l'identique sur une ROTARY Maximus de 1951). Ensuite par le boitier plaqué or, extrêmement courant sur les dress-watch d'après guerre. A noter que le placage est de qualité puisqu'il est encore intact (alors que le cadran a déjà une bonne patine). Enfin, et comme son nom AQUAMATIC l'indique, par le mouvement qui est à remontage automatique. Mais, et c'est pourquoi j'ai acheté cette montre (car je n'avais pas encore ce genre de calibre), le remontage est dit à "bumper" (pare-chocs). Pour faire simple, le rotor rebondit d'avant en arrière sur des sortes de ressorts intégrés à un pare-chocs, selon un angle d'environ 120/150 degrés. Cette technologie est ancienne, et on la retrouve encore entre autres dans les années 40 et 50. Le rotor glissant à 360 degrés par gravité a pris le dessus depuis, et est maintenant devenu la norme des montres automatiques, car considéré comme plus efficace pour le remontage, et moins sensible à l'usure. Donc, la côte des bumpers est en général plus faible, d'autant que les boitiers de cette époque étaient assez petits. 32/33 mm était courant. La mienne, par chance, fait 35 mm, ce qui reste acceptable pour un poignet de 18 cm. La difficulté de trouver des pièces détachées sur des montres de 70/80 ans n'aident pas non plus la côte. Sinon, mon AQUAMATIC possède un calibre bumper Revue 80 de 20 rubis, fabriqué par la marque suisse bien connue REVUE THOMMEN. Il fonctionne très convenablement, malgré de longues périodes d'inactivité. Autre particularité de cette montre, le fond de boite est en 2 parties, avec un système breveté de bague vissée appelé Bagobloc, censé sûrement assurer une meilleure étanchéité. Voilà donc une petite montre qui n'a l'air de rien, mais qui cache des spécificités intéressantes. Je suppose que la marque AQUAMATIC n'a pas duré longtemps, raison pour laquelle il n'y a pas ou peu de ces modèles sur le marché. Alors, si vous en possédez une, n'hésitez pas à partager votre avis et vos connaissances.

Une montre mystérieuse

Trop commune, trop "réussite sociale", trop "Séguéla". Tous ces clichés de la Submariner m'avaient atteint et décidé qu'il n'y avait aucun intérêt à en acheter une. Des jolies plongeuses à 300 m, fiables et moins chères, il y en a quand même quelques unes sur le marché. Et puis à l'époque, il y a environ 4 ans, j'étais à la recherche d'une BLANCPAIN Léman en or blanc à cadran bleu.......On part de loin......Vraiment rien à voir ! Comment désirer une dress-watch en or, très rare en bleu, et acheter une plongeuse sportive plutôt courante ? Simplement par hasard. Je me promenais dans une grande ville avec ma femme lorsque j'aperçus une boutique spécialisée dans les ROLEX anciennes. "Juste un petit coup d'oeil, ma chérie". Vu la tête de ma femme, le coup d'oeil avait intérêt à être rapide. Je rentre et j'aperçois entre autres plusieurs Submariner. Et là, il y en avait une qui ressortait du lot. Au premier regard, elle ressemblait à toutes les autres 16610 présentes (ce que ma femme n'a pas manqué de me faire remarquer !), mais son état était exceptionnel. La montre datait de 1998 mais n'avait quasiment pas été porté, jamais polie, aucune patine. Un état neuf. Et là, je me suis vu faire un retour dans le passé de 25/30 ans en arrière, à l'époque où les idées préconçues sur la Submariner n'avaient aucune emprise sur moi. Je me rappelais que j'aimais son côté baroudeuse, le concept de montre indestructible qui fait de cette montre LA montre d'une vie. Mais bon, en voyant le tarif, ma femme m'a vite remis les pieds sur terre. Donc, je lui ai promis d'abandonner le projet BLANCPAIN, et elle a cédé. Sinon, il s'agit d'une 16610 de 1998 (dernières tritium) entièrement d'origine, avec tous les papiers, boites et goodies possibles. Pour les specs, je ne reviens pas dessus; tout a déjà été dit. La finition est vraiment très soignée. La précision du mouvement est exceptionnelle : 0 à + 1 s/jour sur 5 positions, et ce depuis 4 ans. C'est la montre la plus précise de ma collection. Et non, elle n'est pas grosse. Un diamètre de 40 mm et une épaisseur contenue en font une montre tout à fait classique au poignet. Pour conclure, je n'ai à aucun moment regretté cet achat, et donc il ne faut jamais dire Jamais !!

Une Submariner....Moi, jamais !

Cette RAVISA Electric System est une montre un peu à part. Je l'ai acheté il y a 4 ans uniquement par nostalgie de mon enfance. En effet, il faut remonter au début des années 70, lorsque le quartz ravage tout sur son passage. L'apparition des montres digitales à LED, si caractéristiques avec leur écran rouge, me donnaient l'impression d'être dans le futur, an l'an 2000. C'est surement risible aujourd'hui, mais c'était une réalité à l'époque. Alors quand mon père a acheté sa première LED, j'étais émerveillé et je n'avais de cesse de tripoter ces boutons magiques qui faisaient apparaître l'heure, les minutes, le mois, la date, et les secondes. Et puis il y avait mon héros de série TV préféré, KOJAK, qui portait une LED dorée (une Hamilton je crois). Tout ça pour dire que le LED était la grande mode horlogère du moment. RAVISA était une petite marque suisse crée dans les années 60 par Roger E. Mathis, et située à Delémont, mais qui n'avait pas les moyens techniques ni financiers de proposer une alternative quartz de ces modèles. Alors que faire ? Disparaitre comme nombre de ses confrères. Ou persévérer et sauver ce qui peut l'être en proposant une alternative. Pourquoi ne pas créer une montre à l'apparence du LED, mais mécanique à "heures sautantes" (donc digitale), avec un rétroéclairage. L'idée de départ était louable, voir géniale sur le papier, mais en réalité très naïve. Car en réfléchissant bien, les acheteurs de montres LED n'étaient pas intéressés que par le look, mais aussi par la précision du quartz et le confort de ne pas remonter sa montre. Or, si le design y était, la RAVISA Electric System n'était pas du tout précise pour la lecture du temps. L'heure n'était pas à saut instantanée, mais dite "trainante". La lecture des minutes était très approximative, et il n'y avait pas de seconde. De plus, du fait de la place de la pile pour le rétroéclairage, il était impossible de mette un mouvement automatique. Donc, obligation de remonter tous les jours la montre. Par conséquent, le concept était voué à l'échec. Et pour couronner le tout, la mode du LED n'a duré que quelques années seulement, supplantée par la révolutionnaire technologie LCD. C'est pour cela que la RAVISA Electric System n'a pas eu le succès escompté, et que la majorité de celles que j'ai vu en vente (la mienne y comprise) sont des montres NOS (neuves de stock) que d'anciens commerçants n'ont pas réussi à vendre à l'époque. Pour en revenir à mon cas personnel, j'avais envie depuis longtemps d'avoir une LED. Mais avec le temps, ma préférence pour les montres mécaniques m'empêchait de franchir le pas. Et il y a 4 ans, j'ai rencontré cet ovni par hasard sur un site anglais, et c'était une évidence pour moi de l'acheter. La RAVISA Electric System avait enfin trouvé sa clientèle : les amoureux des montres mécaniques......nostalgiques du look LED. J'avoue que l'on ne doit pas être très nombreux dans ce cas, mais c'est tant mieux car les prix ne sont par conséquent pas très élevés. Sinon, pour parler précisément de la montre, le calibre est un EB (Ebauches Bettlach) 8461-73 de 17 rubis à remontage manuel, de précision moyenne. Le boitier, qui n'a pas de corne, fait 39,5 x 37,5 cm et conviendra donc à tout type de poignet. Le bracelet d'origine en maille tressée style milanaise est ultra confortable, et se règle au millimètre près. La lecture de l'heure est compliquée en plein soleil (comme toute bonne LED qui se respecte). Et le remontage de la couronne est difficile car elle ne ressort pas assez du boitier. Par contre, quand je la porte (très rarement), c'est une montre qui intrigue beaucoup. Alors, même si la période LED parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, il n'en reste pas moins vri que cette RAVISA est une alternative originale et bon marché pour qui sait vraiment l'apprécier.

Electric System : naïveté ou persévérance ?

Voici ma MORTEAU Nautic Sport que j'ai depuis 12 ans. On connait tous la ville de Morteau qui, comme Besançon, est un lieu emblématique de l'horlogerie française. Mais selon mes recherches, MORTEAU n'est apparemment pas une marque de montres. Les cadraniers de Morteau qui fabriquaient des cadrans pour les petits horlogers indépendants marquaient juste le nom de la ville (ou ne marquaient rien). C'est surement pour cela que l'on trouve parfois également des "montres BESANCON". Mais ce cadran précisément, je l'ai déjà vu aussi sur des marques de montres, dont la plus courante semble être AVYSTYLE. Quant à la désignation "Nautic Sport", elle fait certainement référence à la LIP Nautic Ski qui était très en vogue à la même époque. Mais de "Nautic" elle n'en a que le nom, puisqu'elle n'est pas du tout étanche (30 mètres à tout casser). Par contre, le cadran a une connotation "Sport" avec ses index et le registre imprimé à 9h00 en forme de drapeau à damiers. Sinon, le mouvement est un Lorsa P75 à remontage manuel, connu pour sa simplicité et sa fiabilité (mais j'ai également vu ces montres équipées de Cattin C66). Une date "roulette" à 3h00, une trotteuse orange, une lunette à facettes, et un look kitsch font l'essence même de cette montre : une machine à remonter le temps, la nostalgie des années fin 60 / début 70 que j'aime tant. Ce qui me plait particulièrement, c'est sa symétrie parfaite. Le boitier fait 42,5 x 42,5 cm, et la date est parfaitement intégrée. La taille peut faire peur, mais la montre est assez plate (remontage manuel) et il n'y a pas de cornes. Donc, elle convient à beaucoup de poignets. J'ai mis un bracelet jubilee car c'est pour moi une évidence que c'est le meilleur bracelet qui puisse lui aller : le métal renforce le côté "Sport", et le motif jubilee reprend le même design que le drapeau à damiers à 9h00. Mon horloger a fait une grande révision complète du mouvement et me l'a réglé parfaitement bien. Elle tient très très bien l'heure et est précise (ces calibres Lorsa sont vraiment de petites pépites). Le remontage de la couronne est d'une douceur bluffante que bien des marques devraient s'inspirer... Etc, etc... Je ne taris pas d'éloges sur cette montre, en apparence basique. Je l'aime vraiment beaucoup et je la porte souvent, toujours par nostalgie. Une Merveille !!

La montre kitsch par excellence

Voici une très jolie SEIKO 5 7009-3110 de 1982 dans une version full "or" que je possède depuis un peu moins de 20 ans. Ce modèle est surnommée "Datejust" en raison de sa similitude avec qui vous savez. Pourtant, elle a les codes Seiko avec la couronne à 4h00 et le day / date à changement rapide en 2 langues (français et anglais). Je ne l'ai pas du tout acheté pour cette ressemblance, mais simplement parce que je l'ai trouvé belle au soleil ! Le calibre est le 7009 à 17 rubis, plutôt de bonne qualité et assez précis. Le revêtement doré est très résistant, car après 40 ans il est toujours impeccable. Après, le full "or" (bracelet, boitier, lunette, cadran, index et aiguilles) ne plaira surement pas à tout le monde, mais moi je l'assume très bien, et je la porte avec plaisir quand je cherche une montre très, très habillée. 

Elle ne passe pas inaperçue 

Les Super Compressor m'ont toujours plu. J'ai acheté celle-ci il y a environ 25 ans, mais déjà à l'époque il y avait beaucoup de passionnés pour ce genre de modèle. La mienne est une POP fabriquée vers 1966/67 par une association d'horlogers qui, dans le cas présent, agissait plutôt en tant qu'emboîteur. En effet, la plupart des Super Compresseurs vintage encore en circulation ont des composants communs et facilement reconnaissable, dont le boitier fourni par Ervin Piquerez SA avec les mentions des brevets 317537 et 337462, le scaphandrier, 20 ATM, EPSA,... Le diamètre est de 36 mm ici, mais comme la lunette est quasi absente, la montre a une jolie présence sur mon poignet de 18 cm, que les 2 grosses couronnes quadrillées viennent souligner. Le mouvement est un ETA 2472 à remontage automatique encore très précis. J'adore les Super Compressor et j'avoue qu'une Enicar Sherpa Super Dive serait la bienvenue dans ma collection. Malheureusement, les prix de ces vintages ont tendance à grimper, ce qui est leur seul principal défaut.

Une Super Compressor irrésistible

Quoi de plus simple en effet qu'une 3 aiguilles à cadran blanc. Pourtant, si la qualité n'est pas là, même une montre sans complication peut vite s'avérer désagréable. Avec une OMEGA, le risque est fortement diminué. Cette Omega Seamaster ne fait pas exception. Il s'agit d'une Seamaster 14704-3-SC de 1960. Je possède cette montre depuis une trentaine d'années, et elle est toujours partante pour me donner l'heure; même après des mois, voir parfois des années de sommeil. Le calibre 591 à remontage automatique, 20 rubis, 19800 alternances et 48 heures de réserve de marche, fonctionne à la perfection, et ce sans aucune maintenance. Le boitier de 34 mm avec un bracelet cuir fait que la montre parait un tout petit peu trop petite sur mon poignet de 18 cm. C'est la raison pour laquelle je ne la porte pas souvent. Mais je pense que je vais lui trouver un bracelet métal Omega des années 60, car je sais qu'avec ce type de bracelet, les montres paraissent plus grosses à mon poignet. Voici donc une petite montre simple, sans prétention, mais fidèle et de grande qualité, qui fait parfaitement mon bonheur quand je la porte !

Ne passons pas à côté des choses simples

Cette TISSOT PR 526 GL est un peu l'ancêtre de la PRX actuelle. Celle-ci est née vers 1976. Il s'agit d'une rare version PR 526 GL, qui était la version dite "luxe" de la très célèbre PR 516 GL qualifiée de "sport". Ici, le mouvement est un calibre Tissot 2940 (on retrouve quasiment le même chez Omega sous la référence 1022) à 21 rubis, 28800 alternances, stop-seconde, et 42 heures de réserve.. Il y a un changement de date rapide par la couronne et, chose moins courante, un changement de jour rapide en reculant simplement les aiguilles de 15 minutes pour chaque jour désiré. La forme de son boitier caractéristique et le bracelet intégré sont très "dans le vent", mais j'avoue que moi non plus, je n'échappe pas à ce phénomène de mode et c'est une des raisons de son achat. L'autre raison est surtout son cadran vert dégradé qui évolue selon la lumière vers l'or, le bronze, le marron et le noir. Splendide ! Et puis cette aiguille des heures passant en-dessous des index qui semblent suspendus dans le vide donne un relief 3D surprenant. Son format de 36 mm va très bien sur mon poignet de 18 cm.. Et pour finir, j'ai récupéré la montre cette semaine après une grosse révision chez mon horloger, et elle est superbement réglée et très précise. Cette Tissot a donc tout pour rendre un collectionneur heureux !

PR 526 GL : une Tissot dans le vent

Voici une SEIKO DX 6106-9010 Sea Lion M330 de 1969 dans toute sa splendeur. La Seiko DX signifiait "De Luxe", c'est-à-dire qu'elle se situait un peu au dessus de la gamme "5" plus classique. La finition était soi-disant meilleure, et les cadrans souvent plus travaillés. La mienne a un cadran sector dial soleillé assez original car contrairement à l'habitude (soleillage partant du centre), ici le soleillage part de l'index à 12h00. Cela produit des reflets inhabituels à la lumière. Le mouvement est le 6106 de 25 rubis avec stop-seconde qui est de bonne qualité, et particulièrement précis dans mon cas (-4 à +8 s/jour selon les positions). Le boitier est bien fini, mais la forme renvoie tout de suite à son époque. C'est pour cela que je l'ai acheté, mais elle ne fera pas l'unanimité. C'est dommage, et c'est tant mieux, car les prix de ces modèles sont assez bas, même lorsqu'ils sont en excellent état comme celui-ci. Alors, si vous aimez, faites-vous plaisir sans casser votre tirelire .

DX : la Seiko de luxe

Quand on parle de Tissot Seastar, on pense plus à une plongeuse qu'à une dress-watch. Mais tout comme Omega avec sa gamme Seamaster, Tissot a produit de très nombreuses Seastar classiques. En voici un exemplaire du début des années 70 que je possède depuis au moins 25 ans. Il ne m'a jamais laisser en panne, et ce malgré une absence totale d'entretien de ma part. Mea culpa. Il faut dire que ce petit calibre FHF ST 90-4 à remontage manuel est d'une fiabilité exemplaire, et relativement précis. Les aiguilles noires, trotteuse noire et chiffres romains noirs sur un cadran blanc assure une lisibilité parfaite de l'heure. C'est une des raisons principales qui me fait aimer cette montre, et je la porte donc assez souvent. Le boitier de 36 mm (hors couronne) est plaqué or, mais heureusement car le noir et blanc du cadran pourrait vite devenir austère. Alors que là, la Tissot a une petite touche "classe", que vient souligner un joli bracelet en cuir marron patiné juste à souhait. Elle a de ce fait toute sa place dans ma collection.

Une Tissot Seastar élégante

Quand j'ai vu cette petite SEIKO Lord Matic de 1973 sur Chrono 24, j'ai tout de suite craqué car j'adore les cadrans fumés. Celui-ci est d'un bleu profond, et soleillé ce qui ne gâte rien. L'annonce venait d'un particulier néerlandais qui certifiait que la montre était en très bon état et fonctionnait très bien. Après une négociation de 20 %, j'ai reçu la montre par la poste. Et si esthétiquement, elle était parfaite, mécaniquement....... La montre ne fonctionnait que quelques secondes, puis s'arrêtait. Après, avec de l'expérience, on apprend que cela fait partie des "joies" (et des risques) du vintage. C'est pour cela que je me fixe toujours une marge dans le prix d'achat pour une bonne révision chez mon horloger. Pourtant, il faut l'avouer, c'est quand même très rare ce genre d'incident quand on prend un maximum de précaution et de renseignements. Le vendeur m'a proposé de renvoyer la montre contre un remboursement, mais j'aimais bien cette petite SEIKO, et c'est un modèle difficile à trouver. De plus, j'avais déjà mis la montre chez l'horloger, car j'avais l'intuition que le problème n'était pas si grave. Résultat : changement du ressort du balancier spiral qui était tordu, nettoyage en profondeur du mouvement, et la voilà repartie pour 20 ans ! Il s'agit donc d'une SEIKO Lord Matic 5216-6020 de 1973 avec un mouvement 25 rubis "special". La Lord Matic Special 52xx a été produite vers 1970/71 jusqu'en 1975 par la branche Daini Seiko. Le calibre 5216 Special est un mouvement plutôt haut de gamme chez Seiko, avec un réglage fin, un stop-seconde, un quick-set du jour et de la date, et une fréquence de 28800 alternances. Le boitier en acier mesure 36 mm et le bracelet d'époque est gravé "SEIKO LM" avec des maillons solides et non pliés. Cette montre est très belle, mais c'est surtout ce cadran fumé qui, avec les index facettés et les aiguilles (rainurées sur le dessus et biseautées sur les 2 côtés) est une merveille pour les yeux. Je n'ai que des compliments de mon entourage sur sa beauté. Conclusion : je ne regrette à aucun moment son achat. On apprend toujours de ses erreurs, et avec l'expérience, on arrive à limiter les risques. Les montres vintages et moi, ce n'est pas fini !!

Une expérience enrichissante

J'ai acheté cette Rolex Oyster Perpetual 1002 il y a un peu plus de 10 ans, pour des raisons qui me sont très personnelles. Le choix d'une OP était une chose incontournable, mais il fallait en plus impérativement que la montre soit de 1967 (mon année de naissance), qu'elle soit d'origine mais dans un état proche du neuf, et qu'elle ait obligatoirement ses papiers. Pas si simple que ça ! Je sais que vintage et papiers ne font pas bon ménage et je ne suis pas un fan absolu du full set. Mais celle-ci, pour des raisons particulières devait obligatoirement les avoir. J'ai réussi à trouver mon bonheur chez un spécialiste de Rolex anciennes aux USA (mais j'avoue que j'ai un peu galéré avant). Depuis, cette montre est très symbolique pour moi, et je la porte surtout dans des moments très précis de ma vie. C'est une montre très agréable à vivre. Le boitier ne fait que 34 mm (sans couronne), mais le rendu sur mon poignet de 18 cm est très correct avec le bracelet Oyster. Je pense qu'elle paraîtrait plus petite sur un bracelet cuir. Le calibre est le 1570 classique de cette époque. Le cadran est soleillé argenté et les index à 3,6,9 sont traités de façon différente qui donne une toute petite (mais vraiment petite) touche de fantaisie. Pour conclure, cette montre était à mes yeux indispensable à ma collection, et je ne la vendrai jamais. Et si, c'est vrai, je ne suis pas le plus objectif du monde, on a beau critiquer ROLEX, l'Oyster Perpetual est quand même une très belle montre de grande qualité !

Oyster Perpetual 1002 : que du bonheur !

C'est une jolie petite BULOVA très élégante à porter, classique dans sa conception mais très bien réalisée : un logo en applique, des index superbement facettés, des aiguilles sobres, le tout doré qui capte parfaitement chaque reflet de lumière. Boitier plaqué or coussin de 35,5 mm qui peut sembler petit sur le papier, mais qui passe très bien sur mon poignet de 18 cm (voir photo). Entièrement d'origine, elle est restée dans un état de fraicheur incroyable (le plaqué or 40 microns est de bonne qualité). J'ai cette montre depuis plus de 25 ans, mais si je l'ai porté assez souvent au début, je l'ai ensuite remisé pendant au moins 20 ans sans la remettre. Quand je l'ai redécouverte il y a peu de temps, cela a été une grand moment de nostalgie. Ah, les joies du vintage ! Evidemment, le joli calibre BULOVA 11 ANACB de 23 rubis (à remontage automatique et 40h de réserve de marche) s'est un peu "gommé" et a perdu en précision, mais je vais le faire réviser par mon horloger dans les prochains mois et elle repartira pour au moins 30 ans de bons et loyaux services ! 

Une dress-watch très sympathique

Elle est en effet très généreuse cette petite tool watch sans prétention, car elle donne beaucoup de plaisir à son propriétaire à un prix très correct (pour une diver automatique neuve s'entend) : couronne vissée, étanche à 200 m, verre saphir, stop-seconde, quick-set de date et jour, mouvement maison, jolies finitions, superbe cadran à reflets,... Je l'ai payé neuve 180 € (livraison incluse) chez un professionnel italien il y a environ 20 mois. Je voulais une montre que je n'ai pas peur d'abimer et qui résiste aux chocs quand je bricole ou je jardine. Alors bien sûr, elle a 2 défauts connus : un bracelet qui n'est pas aussi qualitatif que la montre, et une couronne assez petite et difficile à visser er dévisser. Pour le bracelet, un Strapcode jubilé spécialement conçu pour elle ou un Nato et le problème est résolu. Pour la couronne, il suffit de porter la montre le plus souvent possible, et l'utilisation de la couronne devient anecdotique (une fois par mois pour la date). Vous voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ! Sinon, le mouvement est assez précis, du moins sur la mienne : j'ai constaté une dérive de maximum 10 s/jour selon les positions. Conclusion : l'ORIENT Kamasu Mako III est une montre qui m'apporte du plaisir quand je la porte, et que j'ai du mal à quitter tellement elle est simple et facile à vivre.

Une montre généreuse

Déjà 2 ans que cette allemande m'accompagne, et j'en suis toujours aussi fou. Pourtant, je suis plutôt fan de vintage. Mais quand j'ai vu cette Sinn 104 ST Sa IA dans sa version cadran gris anthracite, je savais qu'elle était faite pour moi. Sa lunette noire "old school", ses superbes aiguilles "seringue", sa parfaite lisibilité, mais surtout son cadran soleillé m'ont fait craquer. Le gris anthracite prend, à la lumière, des tonalités bronze, marron, noire du plus bel effet. Ce que j'apprécie particulièrement sur cette montre, c'est l'anti-reflet qui est d'une efficacité rarement vu ailleurs. On a l'impression que le verre a disparu et que l'on peut toucher les aiguilles. Sous certains angles, c'est vraiment bluffant ! Petite anecdote amusante, je voulais absolument la version avec le bracelet H-Link en acier, mais c'était moins cher d'acheter la montre avec le bracelet cuir et d'acheter le bracelet acier en supplément ! Sinon : étanche à 200 m avec couronne vissée, stop seconde, changement instantané de jour et de date à minuit pile, réglage rapide, boitier de 41 mm sur 11,5 mm d'épaisseur qui convient très bien à mon poignet de 18 cm. Le calibre est un SW 220-1 classique, mais très bien réglé d'origine (j'ai entre 0 et +4 s/jour sur 5 positions). Et puis elle est tellement belle qu'elle a gagné un prix de design en Allemagne. Robuste, fiable, belle, en quelque sorte la montre parfaite, comme savent le faire si bien les allemands.

Une allemande passionnante

J'ai découvert vraiment la philosophie SEIKO à travers ses modèles des années 60 (et 70). Non content de développer en interne la recherche de montres de plus en plus qualitatives (grâce à la compétition des 2 fabriques Suwa et Daini), SEIKO voulait également montrer sa capacité à rivaliser avec l'horlogerie suisse. Mais je me souviens qu'à l'époque, en Europe, le "Made in Japan" était considéré comme le "Made in China" actuel, c'est-à-dire une industrie de masse fabriquant des produits basiques. Pourtant, au début des années 60, SEIKO brille dans les concours de chronométrie, sort les King et Grand Seiko, et ce qui nous intéresse, la gamme Seikomatic avec des montres automatiques dotées de systèmes très innovants dont le fameux "Magic Lever". Et en 1963 sort cette merveille : la Seikomatic Self Dater 50 Proof avec son magnifique calibre 395 de 39 rubis, référencée J13060 (et J13085). Toute logique de rentabilité est balayée : il faut juste faire aussi bien que les suisses, voir mieux ! Résultat : la masse oscillante tourne, non plus sur des roulements à billes, mais sur 6 rubis; les index sont facettés et appliqués avec grand soin (comme l'indique la petite étoile à 6h00); et les aiguilles sont polies sur le dessus et biseautées sur les 2 bords (un peu comme sur les Grand Seiko actuelles). Il y a un stop-seconde, un changement de date rapide, une étanchéité à 50 m, un mouvement très précis (bien que non certifié chronomètre)... Bref, une montre de grande qualité, mais qui coûte au catalogue de 1963 3 fois le prix d'une SEIKO classique. Et encore, il existait une version plaqué or plus chère, et une rarissime version avec index en or blanc (étoile différente à 6h00 et cadran marqué SD et non AD comme le mien). Pour conclure, car il y aurait tant de choses à dire dessus, c'est une montre de 1963, (référence J13060), mais incroyablement moderne. Son look, sa forme de boitier, ses index sont encore très actuels. La montre fait 37 mm de diamètre (sans la couronne), ce qui est déjà pas mal pour l'époque, mais comme il n'y a quasiment pas de lunette, on a l'impression d'avoir une 38/39 mm au poignet. Le "Magic Lever" et les différentes innovations réduisent les chocs du mouvement pour une plus grande fiabilité. Et le calibre est de grande qualité. Il sort de révision et la dérive et de 0 à +1 s/jour sur 5 positions !!! Pas besoin d'être certifié chronomètre pour être précis. Alors osez le vintage, osez les SEIKO des années 60 ! Et même s'il faudra sûrement l'acheter sur le marché japonais (comme je l'ai fait il y a 4 ans), les prix des Seikomatic sont inférieurs aux King Seiko et Grand Seiko pour un plaisir quasi équivalent. Et vous avez une rareté au poignet !

Seikomatic J13060 : La recherche de la perfection

La GMT Master II est un modèle qui m'a toujours plu. Le jour où j'ai décidé d'en acheter une, il était évident pour moi que de toutes les variantes, la 16713 (or/acier) s'imposait naturellement. D'abord, j'ai du mal avec les GMT à 6 chiffres avec leur lunette céramique brillante et la typographie de la lunette trop "carrée". Les GMT à 5 chiffres font plus "menu" et plus "douce", et aussi plus vintage. Ensuite, en mettant côte à côte une 16710 LN et une 16713, il n'y avait pour moi aucune hésitation. Là où la 16710 apparaissait presque terne, la 16713 rayonnait, chantait,... Ce n'est pas pour rien que l'on dit que l'or est un métal chaleureux. J'ai toujours aimé les montres en or qui donne ce petit côté chic que les montres acier ont parfois du mal à avoir. Et puis si on aime le vintage comme moi, les montres en or (et surtout plaqué or) sont légions. Même les chronographes des années 50/60 sont souvent couleur or. Donc pour résumé, une GMT Master II or/acier était une évidence. Surtout que celle-ci est dans un superbe état. C'est une 1ère main de 2000, acheté chez une professionnel exclusif de Rolex vintage avec tout l'historique. Je l'ai acheté et je ne regrette pas d'avoir fait fi de tous les commentaires de l'époque faits par des gens qui ne possédaient pas ce modèle, n'en avaient surement jamais vu en vrai, mais qui dénigraient quand même par des préjugés de montre bling-bling réservée aux marché du Moyen-Orient et américain. Après, cela m'a bien rendu service, car à l'époque (il y a environ 5 ans), la or/acier coutait bien moins cher en occasion que la version tout acier !!! Je ne savais pas que l'acier coutait plus cher que l'or...merci la mode ! Depuis, plusieurs marques ont sortis des modèles or/acier, des modèles ont pu être vu en boutique et les commentaires ont évolué positivement, entrainant malheureusement une hausse de la côte. Mais ici et là, on entend encore quelques préjugés qui ont la vie dure. Pour conclure, cette Rolex 16713 est la GMT Master II élégante de la gamme, à mi-chemin entre la version acier "sportive tool watch" et la version or "précieuse" ...et très chère. Elle peut même servir de "dress watch" car son diamètre de 40 mm est assez standard pour tout poignet, et elle n'est pas très épaisse pour une montre dite professionnelle. Donc, si l'or et acier vous tente, n'hésitez plus : faites-vous plaisir et à bas les préjugés !

A bas les préjugés !

La marque Timex est une marque cr&eacute;e en 1854 par Waterbury Clock Company aux &Eacute;tats-Unis. Timex est devenue c&eacute;l&egrave;bre pour sa publicit&eacute; "Takes a licking and keeps on ticking" (Prends un coup et continue de fonctionner), enregistr&eacute;e en 1951, qui a aid&eacute; &agrave; &eacute;tablir la marque comme &eacute;tant fiable et durable. Timex a &eacute;galement &eacute;t&eacute; un pionnier dans l'utilisation de la technologie sans fil pour la synchronisation des montres, en introduisant Timex Indiglo en 1992. La gamme comprend des mod&egrave;les comme la Timex Weekender, la <a href="https://www.dialicious.com/timex/marlin_automatic">Timex Marlin Automatic</a>, la Timex Intelligent Quartz, la Timex Expedition et la <a href="https://www.dialicious.com/timex/q_timex_reissue">Q Timex</a>.
Timex est d&eacute;tenue par la Timex Group et produit plusieurs milliers de montres par an mod&egrave;les confondus.
Pour choisir le mod&egrave;le Timex qui vous correspond le mieux, les avis clients sur Dialicious sont une pr&eacute;cieuse ressource pour &eacute;valuer les diff&eacute;rents mod&egrave;les &agrave; travers l'exp&eacute;rience r&eacute;elle des clients.&nbsp;
(Mise &agrave; jour Septembre 2023)

Avis Timex partagé par Gilou

Elle est prêt(e) à tous

Plus & Moins de cette montre

Autres avis publiés par Gilou