Découvrez pourquoi Bazo_watches a choisi une Nivada Grenchen Depthmaster. Il partage son avis et son expérience sur ce modèle de montres

Une montre qui me faisait de l’œil au début des années 2000. Cette aquatimer 2000 full titane est la descendante de la 1ere aquatimer super compressor des années 1960. L’étanchéité est passée entre temps de 200m à 2000m ce qui est très rassurant quand on se lave les mains… le boîtier de 42mm et 14mm d’épaisseur reste très confortable grâce à son superbe bracelet intégré. J’aime sa grande lisibilité et le contraste du jaune sur ce cadran noir mat, magnifié par un beau verre saphir légèrement bombé, sans déformations. L’équilibre est parfait en tous points. Une montre très particulière, rétro futuriste, masculine mais sans être agressive ni superlative. Une youngtimer indéniablement. La légèreté et la douceur du titane en plus. Trouvée avec boîte et papier dans un état mint. Je suis fan.

IWC Aquatimer IW353803

Le luxe discret. Un design distinctif et singulier que celui de l'Ellipse, lancée en 1968 avec la référence 3548. Conçue selon la formule du nombre d'or, ou divine proportion, un concept géométrique qui se retrouve dans la nature ou l’architecture. Symbole de beauté et d’harmonie. La référence présentée ici est la 3738 dite jumbo (35mm) introduite en 1977 au catalogue Patek. Il s’agit de la première génération à remontage automatique introduisant le légendaire calibre 240 à micro-rotor qui permet à la boîte elliptique de conserver toute sa finesse. Tenté d’abord par le modèle en or jaune, classique, la rencontre avec cette Ellipse or blanc, rarissime, m’a fait sauter le pas. L’or gris la rend plus moderne et plus discrète. Une merveille d’élégance, de sobriété et de raffinement. Mention spéciale à son cadran en or bleuté soleillé, secret Patek, qui ouvre une porte sur le ciel et aussi à la boucle du bracelet en ellipse. Une montre de forme unique. Un bijou.

Divine Ellipse 

Encore une envie de deuxième fuseau horaire mais qui ne ressemble pas à une GMT Master. J’apprécie l’hyper lisibilité et la chaleur de ce cadran, avec cette très légère et subtile patine des index céramiques. L’aiguille GMT jaune snowflake a fait pencher la balance. La couleur c’est la vie ! Une montre avec une très belle présence au poignet même si elle est un peu grassouillette il faut l’avouer. 1mm ou 2mm d’épaisseur en moins auraient été les bienvenus. Mais ça passe… Le brossé soleillé de la lunette 24h est remarquable. Un diamètre de 39mm, des cornes joliment chanfreinées, une couronne de belle taille et un calibre Manufacture MT5652 COSC complète le tout. Encore un joli coup de Tudor avec un prix bien positionné. Ce que l’on ne trouve plus chez sa grande sœur. 

Tudor Black Bay Pro

Au hasard d’un passage en boutique, charmé par l’essayage d’une Overseas cadran Silver, j’aime les montres sportives. Un numéro de téléphone laissé à tout hasard, ça n’engage à rien… et puis un coup de fil sept mois plus tard ! La 3 aiguilles date cadran noir mat était arrivée. Aïe. J’ai craqué. Mon entrée dans la Sainte Trinité. Un nom mythique, la plus ancienne manufacture horlogère du monde, un mouvement sublime, le poinçon de Genève… totalement déraisonnable. Plus de rationalité ici. La croix de Malte est partout présente, dans le dessin de la lunette et aussi du bracelet acier. Une luxueuse sportive au confort enveloppant, qui sait se faire oublier, discrète et moins ostentatoire et identifiable que ses célèbres consœurs introuvables et quasi inaccessibles… magnifique avec son bracelet rubber. Seul regret, il n’y a pas de stop seconde. Alors que la marque le propose sur la classique Patrimony. Allez savoir…

Overseas acier 41mm

Une envie de montre bien classique, fine, mais avec un léger côté sport. Avec le regain de vigueur de Cartier sur le marché de l’horlogerie ces dernières années, j’ai franchi le pas. Cocorico ! Même si Swiss made. Elle passe avec tout, sous les chemises les plus ajustées avec son épaisseur de 8,8mm. Parfait pour le bureau, mais aussi en jean et t-shirt. Le bracelet acier et l’étanchéité à 100m pour le côté sport et pas prise de tête. Et la possibilité de changer pour un bracelet cuir pour un coté plus habillé. Mention spéciale pour le système de fixation rapide et aussi d’ajustage du bracelet possible avec un cure-dent ou un capuchon de stylo bic ! Le format medium est idéal, ni trop grand ni trop petit. Une jolie présence au poignet. J’aurais apprécié un guichet date à la place d’un index à 15h ou 18h. Un détail que j’apprécie, le bleu des aiguilles qui apparaît sous certains éclairages. Pour moi une montre iconique, bien faite, indémodable. Un basique à avoir dans toute garde robe. Et puis Cartier c’est quand même une belle histoire.

Santos medium automatic 

Typiquement la montre dont j’avais toujours entendu parler sans jamais l’envisager. Plutôt branché par les plongeuses et les 3 aiguilles je n’avais jamais été tenté par les chronos. Et puis une rencontre avec un passionné et un passage chez un horloger pour en essayer une ont fait le reste. Quelques recherches sur une 311, ou une 145 vraiment vintage aussi avant, mais sans rien trouver d’exceptionnel en termes de condition. Enfin, une vidéo de Xavier sur Dialicious pour réagir au lancement de la nouvelle 310 co-axial m’ont décidé. Passée au poignet le charme a opéré. Un confort et une élégance vintage intemporelle et envoûtante. Tout me plaît dans cette montre, les proportions sont divines, la lisibilité maximale. Ce cadran noir poudré mat qui contraste avec ces index et aiguilles blanches, ce logo Omega peint sur cette version Hesalite. Les cornes lyre, le « dot over ninety », le cadran step dial… Luxe suprême et suranné, le remontage manuel… Conquis !

Moonwatch co-axial Hesalite

Il ne faut jamais dire Fontaine je ne boirai pas de ton eau… je ne suis pas spéléo mais plutôt claustro, plutôt 40mm que 42 chez Rolex et pourtant… elle m’a fait craqué au poignet avec ce cadran blanc brillant et ces index cerclés de noir, hyper contrastée et hyper lisible. Et cette aiguille 24 heure orange, j’adore, clin d’œil à la 1655 Steve McQueen qu’il n’a d’ailleurs jamais portée. Freccione pour les italiens. La vue baissant avec la quarantaine elle arrive à point nommé.  Lancée en 2011 à l’occasion du 40e anniversaire de l’Explorer II, elle est animée par le calibre 3187. Avec ses 31 rubis, son spiral Parachrom et ses amortisseurs de chocs Paraflex, il constitue une variante moderne du calibre 3186, qui était utilisé dans les modèles GMT Master II. Une montre d’une étonnante fraîcheur ! 

Rolex Explorer II Polar 216570

En quête d’une montre sportive et étanche pour les vacances et les loisirs, tout en restant sobre, mon choix s’est porté sur cette Sinn EZM3, bracelet acier. EZM pour Einzatz Zeitmesser, “compteur de mission”, une gamme à part chez l’horloger de Francfort-sur-le-Main. 

Je l’avais dans la tête depuis plusieurs mois, ayant eu par le passé la version Pilote EZM3F (Flieger), avec bracelet cuir. Le dessin de boîte est le même, mais je m’étais lassé du cadran que je trouvais trop minimaliste.

Cette EZM3 est une plongeuse sans concession, étanche 500m certifiée aux normes européennes d’équipements de plongée par la société DNV et aux normes DIN pour l’antimagnétisme et la résistance à la pression. 
J’aime le traitement microbillé de l’acier, la boîte anguleuse et ses dimensions contenues avec 41mm de diamètre et une épaisseur de 12,3mm seulement. Un gros plus aux regards des spécifications musclées de la pièce. Elle est très confortable à porter. J’adore le cadran militaire, ses index bâtons super lisibles et lumineux doublés par des sous-index chiffres arabes. La date rouge est très discrète et sait se faire oublier. 
Le cadran noir mat et le verre saphir antireflet double face sont remarquables. La lunette 60 clics est irréprochable dans sa conception. Sa forme légèrement biseautée donne un look très singulier à cette EZM3, en plus de la couronne à 9h. Une montre sobre, professionnelle, avec une identité qui ne ressemble à aucune autre.
On est loin des marques ou modèles un peu trop marketing à mon goût. 
Pas un premier prix certes, mais pour ce qui est des spécifications et de la qualité d’exécution elle en donne beaucoup. Pas loin d’être la tool watch idéale selon moi. 

Sinn EZM3 - Compteur de mission professionnel 

Coup de foudre immédiat pour le cadran California pas si commun de cette jeune et belle marque française, qui n’est pas sans rappeler des souvenirs lointains de Rolex Bubble Back… pour le reste, des specs musclées dans un boîtier military de bon goût, aux proportions idéales et épurées. 37,7mm x 11,3mm. Loin de la concurrence souvent plus grossière et moins singulière niveau design dans cette gamme de prix. Qualité Suisse au rendez-vous avec une mention spéciale pour le cadran noir émaillé et le brossé gros grain de la lunette. J’ai changé le bracelet bonclip d’origine pour un joli bracelet pigskin noir qui répond bien à la profondeur du cadran, accentuée par le verre saphir double dôme. Le remontage manuel du mouvement Soprod P24 ajoute un charme supplémentaire à l’ensemble. Une réussite.

Serica 4512 California 

À la recherche d’une plongeuse sérieuse à prix contenu, j’ai commencé à zieuter le site Doxa et la Sub 300 avant de tomber sur la gamme Sub 200, la plus abordable et le modèle noir, Sharkhunter. 42 mm, pas trop épais, un boîtier compact, extrêmement bien exécuté. Un cadran noir profond, hyper lisible avec ses aiguilles et index bâton. Un joli vert saphir bombé qui lui donne un look vintage très agréable. Difficile de prendre cette montre en défaut. Hyper confortable grâce à ses cornes très courtes et son remarquable bracelet grain de riz. Le tout animé par un mouvement ETA 2824-2 indestructible et précis. Dommage qu’elle n’autorise que les bracelets en 19 mm, les pompes très proche du cadran n’autorisant de plus que les bracelet Doxa, ou sur mesure…

Doxa Sub 200 Sharkhunter 

Mon coeur bat toujours plus fort quand je vois une Panerai. Quand j’ai essayé cette Radiomir il s’est complètement emballé. J’ai totalement été envoûté par la finition « patina steel » qui donne un aspect vieil argent au boîtier. Super calibre P5000 à remontage manuel avec 8 jours de réserve de marche grâce à ces 2 barillets: Otto giorni brevettato ! Elle tient en réalité prêt de 9 jours. Index sandwich patinés sur cadran moka. 10 ATM. Un verre double dôme et des aiguilles heures minutes secondes bleuies complète l’ensemble. Une beauté sous tout rapport. Un bijou.

Radiomir PAM00992 Otto Giorni Brevettato 

La première Panerai passé au poignet. Le coup de foudre immédiat pour ce concentré de Luminor avec son diamètre de 42mm. Une très bonne entrée en matière avec cette marque que je connaissais de nom uniquement. J’adore ses proportions et son bel équilibre. Ses fonctions complètes, étanchéité 300m, guichet date discret, joli compteur des secondes à 9h. Stop seconde appréciable avec ce mouvement P900. J’aime particulièrement le magnifique bleu des discrètes inscriptions que l’on retrouve également sur l’aiguille des secondes. et aussi les chiffres 15, 30, 45 sur les repères de la lunette scaphandre. Une réussite sur ce boîtier coussin.

Un concentré de Panerai PAM00973

L’héritage de mon grand-père. La seule chose qu’il me reste de lui, avec les souvenirs. Une montre qui est restée 10 ans dans un tiroir après sa mort en 2011, et dont j’ai bien cru qu’elle ne redémarrait jamais. La faute à la pile de ces satanés mouvements quartz qui avait coulé… un horloger magicien m’a arrangé le coup gracieusement, sinon c’était retour chez Omega ou plus exactement dans le tiroir… une montre à son image, fine et élégante. Il n’était pas matérialiste ni amateur de montres. Je me rappelle quand je l’ai vu débarquer avec au poignet, au milieu des années 1990, il devait avoir près de 70 ans. Un petit plaisir tardif pour celui qui avait connu les privations pendant la guerre. J’aime la finesse et la sobriété raffinée de cette Constellation, le grand confort offert par son bracelet intégré et son épaisseur de 6mm. Les cadrans complets Day Date se détachent joliment et de façon proportionnée sur le cadran blanc émaillée. Ce n’est pas exactement mon style de montre, moi qui aime les montres plutôt sportives et automatiques. Elle restera la montre d’un seul homme, celui dont je revois les images quand je la regarde ou la porte.

Omega Constellation Manhattan Day Date quartz

Je lorgnais depuis un moment sur une réédition de montre de pilote allemande, qualitative mais accessible tout en étant légitime. Historiquement cinq sociétés fournirent la Wehrmacht pendant le 2e conflit mondial : IWC, Lange & Sohne, Stowa, Laco et Wempe. J’ai regardé pendant longtemps du côté de Stowa qui proposait un joli modèle très bien réalisé avant de tombé sur ce modèle plutôt premium chez Laco, offrant la possibilité de le personnaliser à souhait, en plus d’une étanchéité de 200m, dont on se fout j’en conviens pour une Flieger mais qui me plaît pour des questions de confort. J’aime sur cette Laco type A le fait d’avoir pu choisir un cadran sans marque ni logo, mais avec une date discrète, une finition sablée gris mat qui lui donne un côté vintage indéniable. Les aiguilles bleuies à la flamme et non peintes sont superbes. Le mouvement Sellita élaboré au top. J’aime aussi particulièrement le marquage non politiquement correct FL23883 (numéro d’inventaire dans l’armée Allemande : 23 = instrument de navigation, 883 = numéro donné par l'autorité technique aérienne pour cet instrument) gravé sur la tranche du boîtier, seule marque à le conserver aujourd’hui. Le diamètre de 40mm n’est pas le 55mm historique, mais comme j’ai vendu mon bi-plan cela ne me pose plus de problème. Au final une montre de niche, très typée, à la finition soignée.

Une Flieger historique 

En recherche d’une Longines Legend Diver d’occasion je suis tombé sur cette Alpina Seastrong diver heritage, occasion neuve pour la moitié du prix. Charmé par ce modèle Super Compressor équilibré aux finitions irréprochables. J’aime beaucoup l’élégant contraste entre ce joli cadran blanc cassé et le sous cadran noir, à l’indexation parfaite. Un beau boîtier 42mm, joliment poli et aux cornes finement chanfreinées, une épaisseur contenue de 12mm. De belles aiguilles bien proportionnées qui contribuent à une excellente lisibilité. Un beau verre saphir légèrement bombé, une étanchéité de 300m et des couronnes vissées. Guichet date trapézoïdale entre 15h et 16h bien intégré. Le tout animé par un mouvement AL-525 sur base Sellita 200 bien réglé. Un sans faute.

L’autre Legend Diver

Celle par qui tout a commencé. Ma première montre, celle que je me suis offerte à 33 ans et que j’ai porté 10 ans sans discontinuer, en toutes circonstances, sans aucune envie de la remplacer. Celle qui resterait si je devais n’en garder qu’une. L’aviatrice, le mythe de la Pan Am depuis 1954. La plus précise de toutes. Et ces couleurs de lunette bleue et rouge qui passent au fil des années et dont je ne me lasserai jamais. J’ai toujours préféré le Pepsi au Coca !

Rolex GMT MASTER II ref 16710 - 

La montre de plongée la plus mythique de toute la production terrestre. Pour moi l’efficacité sans superflu, le luxe non ostentatoire, des spécifications extrêmes dans un boîtier contenu, 40mm et 14,5mm d’épaisseur. Pas de cyclope, un guichet date sobre et une lunette 120 clics sans faille. La quintessence de la sportive professionnelle chez Rolex. Ici une 16600, 3e génération, cornes pleines, équipée du mouvement star 3135 la dotant d’une précision redoutable. Tirant le meilleur de la 1665 de 1971 et de la 16660 il souffle une petite brise de la Compagnie Maritime d’Expertise ! 

Plongeuse mythique 

L’Omega de ma jeunesse, celle qui faisait partie des montres qui m’ont fait fantasmer et que je ne pouvais pas m’offrir à l’époque. Mais que je n’ai jamais oubliée. La Planet Ocean référence 2209.50.00, lancée en 2005 dans sa livrée orange, 42mm. L’Orange, cette couleur qui m’a marqué et que j’adore chez les plongeuses. Des dimensions généreuses mais malgré tout contenues dans cette Seamaster Planet Ocean que je préfère au modèle Seamaster classique, au design plus daté je trouve. Des cornes facettées lyre, un cadran fabuleux, lisible, sport et élégant à la fois. J’aime particulièrement ce cadran noir mat, le logo Omega appliqué, les index trapézoïdaux super luminova et les chiffres 12/6/9 orange. Sans compter des aiguilles et une trotteuse à l’exécution et au design exceptionnels. Un modèle d’équilibre, des finitions irréprochables. Rien n’est en trop sur cette plongeuse résolument professionnelle. Et ce bracelet satiné acier que j’allais oublié, une robustesse et un confort remarquable, très joliment dessiné. Un sans faute au design plus doux que les modèles actuels, plus agressifs et anguleux.

Planet Ocean Orange 2209.50.00

Apparue en 1975 après la Royal Oak (1972) et avant la Nautilus (1976) elle doit son profil à l’architecte Adolfo Natalini. Et il faut reconnaître un joli coup de crayon ! Cette version actuelle en 42mm est en tout point une réussite, à des tarifs qui ne dépassent pas l’entendement… et représentant bien  l’état de l’art de l’époque. Magnifique bracelet intégré, épaisseur de 10,68mm qui passe sous toutes les chemises, c’est l’élégance sportive incarnée. Avec ce petit plus pour moi qu’est l’étanchéité à 100 mètres avec couronne vissée qui autorise quelques brasses dans la piscine. Les finitions sont remarquables, les brossés soyeux qui alternent avec de magnifiques polis… Le verre saphir légèrement bombé, le cadran clou de Paris, et cette lunette octogonale harmonieuse… sans oublier le remarquable mouvement manufacture GP01800 apparent, magnifiquement travaillé. Un détail qui me plaît, la lumière reflétée par les aiguilles, même dans la pénombre. Un poli inégalé. Un sans faute et un style singulier.. Je l’aime tellement que je l’ai aussi prise en bleu !

Laureato 42

Rien ne me conduisait à regarder du côté d’une marque Française comme Yema, que je connaissais mal et pour laquelle j’avais un a priori négatif en termes de positionnement et de qualité. Et puis au hasard d’une déambulation horlogère, en quête d’un petit plaisir pas trop onéreux je suis tombé sur ce modèle. Séduit par ce cadran bleu mat ( je n’aime pas les cadrans soleillés), ses index en U si singuliers, son joli verre saphir bombé et ses dimensions contenues, 39mm, 13mm d’épaisseur. Le tout très joliment et parfaitement exécuté. Elle a tout en plus de la date. Sous le charme de cette montre élégante et délicieusement rétro, qui ne tombe pas dans le Rolex look alike. 

Superman AAE Search and Rescue 300m

Coup de foudre total quand je suis tombé dessus par hasard, intrigué par son format réduit et ce cadran aux index jamais vus ailleurs. Réédition du premier modèle étanche à 1000m (100ATM) de 1965, aussi appelée Pacman ou baby Panerai, à cause des de sa forme coussin et des dimensions réduites. Tout est remarquablement réalisé, verre saphir bombé, cadran noir mat, aiguilles des secondes orange, valve à hélium, cadran 120 clics sans défauts. La preuve qu’on peut avoir des spécifications musclées dans un boîtier contenu. La précision du mouvement SW 200, bien réglé, est remarquable avec +1/2sec par jour. Une petite bombe ! 

Nivada Pac-Man: Petit mais costaud !

Séduit par l’originalité des Grands Fonds 300 classiques, j’ai attendu le lancement des GF 38 au format 39mm pour franchir le pas. J’ai choisi le modèle à index bâtons avec date roulette (numéros pairs rouge). Montre singulière avec sa couronne à 6h, fine au porté. Seul bémol, la précision: +10/11sec par jour pour un Sellita SW200 élaboré, mais dans les normes pour la marque que j’ai contactée et qui m’a proposé un réglage pour 160€… pour une montre à un peu plus de 3K un réglage fin d’atelier aurait été le bienvenu.

ZRC Grands Fonds 38 - GF38263

Nouvelle arrivée dans ma collection Panerai cette Luminor Marina PAM564 boîtier Bettarini de 44mm. Très agréable et douce à porter, merci au titane, et surtout à une épaisseur très contenu 13 mm. Magnifique, cadran saucisse, chocolat noir. Fond de boîte saphir qui laisse le mouvement P5000 partiellement apparent. Étanchéité 300m. J’aime les finitions en titane brossé qui lui confèrent une allure élégante et sobre tout en soulignant l’aspect tool watch.

Luminor Marina 8 Days titane

La marque Nivada Grenchen a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;e en 1926 par Otto Wullimann, Hermann Schlindler et Jacob Schneider &agrave; Grenchen (Granges) en Suisse avec pour ambition de proposer des montres fiables et pr&eacute;cises &agrave; un prix accessible. D&egrave;s 1939, elle s'est d&eacute;velopp&eacute;e aux &Eacute;tats-Unis gr&acirc;ce &agrave; un accord commercial avec la Croton Watch Company, bas&eacute;e &agrave; New York, qui importera des montres sous les marques Croton Nivada ou simplement Croton.
En 1950, elle con&ccedil;oit la Nivada Grenchen Antarctic, sa premi&egrave;re montre automatique &eacute;tanche qui sera d'ailleurs port&eacute;e par les membres de la marine am&eacute;ricaine lors de l'exp&eacute;dition Deep Freeze 1 au p&ocirc;le Sud &agrave; la fin des ann&eacute;es 50. En 1965, elle lance la Nivada Depthmaster &eacute;tanche &agrave; 1000 m&egrave;tres, avant d'&ecirc;tre durement impact&eacute;e quelques ann&eacute;es plus tard par la crise du quartz.
La marque Nivada Grenchen &eacute;t&eacute; reprise en 2018 par deux collectionneurs - R&eacute;mi Chabrat et Guillaume Laidet - qui font rena&icirc;tre les mod&egrave;les historiques avec des r&eacute;&eacute;ditions de fabrication suisse &agrave; prix raisonnables. La gamme comprend des mod&egrave;les comme la <a title="Page Nivada Grenchen F77" href="https://www.dialicious.com/nivada_grenchen/f77">Nivada Grenchen F77</a>, la&nbsp;<a title="Page Nivada Grenchen Chronoking &quot;Paul Newman&quot;" href="https://www.dialicious.com/nivada_grenchen/chronoking_%22paul_newman%22">Nivada Grenchen Chronoking "Paul Newman"</a>, la <a title="Page Nivada Grenchen Orange Boy" href="https://www.dialicious.com/nivada_grenchen/orange_boy">Nivada Grenchen Orange Boy</a>, la <a title="Page Nivada Grenchen Depthmaster" href="https://www.dialicious.com/nivada_grenchen/depthmaster">Nivada Grenchen Depthmaster</a> et Nivada Grenchen Antarctic.
<h2 class="p1">Combien co&ucirc;te une montre Nivada Grenchen ?</h2>
Les prix des montres Nivada Grenchen vendues sur le site de la marque &eacute;voluent&nbsp;entre $450&nbsp;et $4,900 selon les mod&egrave;les et les finitions. Comptez&nbsp;$845 pour une Nivada Grenchen Super Antartic et $1,995 pour une Nivada Grenchen Chronoking.
Nivada Grenchen est une entreprise ind&eacute;pendante et produit plusieurs milliers de montres par an, tous mod&egrave;les confondus. Pour choisir une Nivada Grenchen qui vous correspond le mieux, les avis clients Dialicious sont une pr&eacute;cieuse ressource pour &eacute;valuer chacun des diff&eacute;rents mod&egrave;les &agrave; travers l'exp&eacute;rience r&eacute;elle des clients.
(Mise &agrave; jour D&eacute;cembre 2023)

La marque Auricoste a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;e en 1854 par Emile Thomas &agrave; Paris, en France. Sp&eacute;cialis&eacute;e dans le domaine des chronom&egrave;tres de marine, le fondateur a c&eacute;d&eacute; l'entreprise en 1889 &agrave; Joseph Auricoste qui a renomm&eacute; la marque &agrave; son nom. La marque est connue pour avoir remport&eacute; une m&eacute;daille d'or &agrave; l'Exposition Universelle de Paris en 1900. Au cours de son existence, elle a fabriqu&eacute; des montres pour l'arm&eacute;e et la marine fran&ccedil;aise, ainsi que pour un usage civil.
En 1966, elle a &eacute;galement con&ccedil;u des horloges et chronom&egrave;tres de marine &eacute;lectrom&eacute;caniques en collaboration avec la soci&eacute;t&eacute; Patek Philippe pour la flotte navale fran&ccedil;aise. La gamme comprend des mod&egrave;les tels que la <a title="Page Auricoste Type 20" href="https://www.dialicious.com/auricoste/type_20">Auricoste Type 20</a>, la <a href="https://www.dialicious.com/auricoste/type_26_aeronavale">Auricoste Type 26 A&eacute;ronavale</a>, la Auricoste Flymaster Type 20, la <a title="Page Auricoste Spirotechnique" href="https://www.dialicious.com/auricoste/spirotechnique">Auricoste Spirotechnique</a> et la <a title="Page Auricoste ScubaMaster" href="https://www.dialicious.com/auricoste/scubamaster">Auricoste ScubaMaster</a>.
<h2>Quel est le prix d'une montre Auricoste ?</h2>
Les prix des montres Auricoste neuves diff&eacute;rents selon les mod&egrave;les. La plupart co&ucirc;tent entre 1,650 &euro; pour une <a href="https://www.dialicious.com/auricoste/type_26_aeronavale/acier">Auricoste Type 26 A&eacute;ronavale Acier</a> et 3,450 &euro; pour une Auricoste Flymaster. Le march&eacute; de l'occasion est &eacute;galement une opportunit&eacute; &agrave; regarder pour acheter une Auricoste r&eacute;cente moins ch&egrave;re. Les mod&egrave;les Auricoste Vintage sont plus difficile &agrave; trouver et surtout beaucoup plus ch&egrave;res lorsqu'elles sont en tr&egrave;s bon &eacute;tat. Comptez entre 6,000 &euro; et 8,000 &euro; minimum pour une Auricoste Type 20 Militaire vendue par un sp&eacute;cialiste du vintage.
<h2>Auricoste : L'horloger de la Marine</h2>
Auricoste est une marque ind&eacute;pendante et familiale d&eacute;tenue par Monsieur Claude Tordjman et produit plusieurs milliers de montres par an, tous mod&egrave;les confondus. Pour choisir une Auricoste qui vous correspond le mieux, les avis clients Dialicious sont une pr&eacute;cieuse ressource pour &eacute;valuer chacun des diff&eacute;rents mod&egrave;les &agrave; travers l'exp&eacute;rience r&eacute;elle des clients.
(Mise &agrave; jour Avril 2024)

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